Венец

Автор: Selena     Категория: Материальная реконструкция


А началось все издалека. Еще 2 года назад, придя в Клуб, я точно знала, что у меня будет только мужской костюм. На все уговоры, просьбы и отповеди я реагировала однозначно: ни-ког-да! Пока этой осенью Рома невзначай не спросил: “Хочешь, серый бархат отдам? На платье”. Двое суток я боролась и в результате увезла его с собой, пообещав себе, что обязательно сделаю из него и мужской костюм тоже.

 

После были поиски. Я и не представляла всех нюансов реконструкции костюма. Через 2 недели папка с информацией по и женской одежде стала  равна мужской, через месяц – стала больше в 3 раза. Единственным, что для меня осталось проблемой, был головной убор. Я хотела реконструировать самый конец века, а вариантов было не так много. Большинство мне просто не нравилось. Пока однажды, уже в мае, сидя на кухне у Гончара – нашего доброго друга, и человека, творящего чудеса с глиной – Дима не спросил: “Андрей, ты еще контактируешь с Сашей?”

Как оказалось Саша – воронежский ювелир, настоящий Мастер в своей сфере. Через 2 недели мы уже сидели у него в мастерской и пили чай. Я объяснила, что хочу увидеть, и он, неожиданно для меня, с радостью согласился. Правда, было 2 новые сложности: Саша оказался завален работой 25 часов в сутки, и огранка камней нужна была именно кабошон – гладкая, полусферическая, без граней. Большая редкость в силу своей непопулярности. Но и здесь Саша подсказал: «Есть магазинчик «Талисман», там большой выбор, можно найти подходящее».

 

«Талисман» оказался небольшим офисом за железной дверью, состоящим из маленького письменного стола с компьютером и стеллажей с камнями. От света, отраженного в их гранях, у меня запестрело в глазах. Но кабошонов оказалось не так много. Я хотела что-то скромное, без лишнего пафоса. Но здесь вмешался Дима. «Ты же не хочешь серебряный венец инкрустировать булыжником?!». Он указал на маленькую коробочку, в углу стеллажа. В ней лежали нужные мне камни: синие и красные. Через полчаса мы уже были у Орлова. Он обещал успеть к концу месяца. 29 июня венец был уже у меня.

 

В результате получилось серебряное чудо, инкрустированное 4 драгоценными («звёздные» рубины и сапфиры) и 4 полудрагоценными (молочные агаты) камнями – реконструкция головного убора знатной дамы, построенная на основе изобразительных и вещественных источников. Полностью ручная работа, близкая к работам того времени.

Дело в том, что все сохранившиеся мат. источники изготовлены в технике “штамповки“, т.е. собраны из отдельных литых элементов при помощи скоб. По-этому в современной реконструкции венцы, сделанные из цельной полосы металла, принято считать версией.

 

Но, все изобразительные источники – будь то статуи, или картины с детальной прорисовкой – иллюстрируют обратный пример.

 

Когда я, робея, обратилась к Саше, он просмотрел принесенные мной материалы и привел свое объяснение. “Дело в том, что изделия, выполненные штамповкой – сложные короны, со множеством мелких витых деталей. Создать такую вещь вручную, отдельно работая над каждым ее элементом – очень серьезная, почти титаническая задача. По-этому техника штамповочного литья в данной ситуации полностью себя оправдывает.

Напротив, такие обручи, как на этом фото, легко делаются вручную, поскольку основа здесь достаточно простая. Литье отдельных элементов и последующее их скобирование бессмысленно – работы будет больше, а изделие будет иметь довольно грубый вид, т.к. почти нет камней, отвлекающих внимание от швов.”

 

Мне это объяснение кажется достаточно убедительным. Но принимать его или нет – решение каждого реконструктора. Думаю, найдутся эксперты, которые смогут привести аргументы в пользу обратной теории. В любом случае сейчас мы располагаем слишком малыми сведениями. 

Käsepirogge

Автор: Selena     Категория: Средневековая Кухня

До зимнего пира осталось чуть больше недели, а значит самое время для новых рецептов. Сегодня у нас пирог. 

 

Наверное, это издержки воспитания, но для меня выпечка всегда ассоциировалась со сладким. Якоб Хорденцки, повар графа Генриха VI фон Верденберга (ок. 1390г.), считал иначе. В его рукописях пироги – это прекрасный гарнир к мясным блюдам. Или же самостоятельный кулинарный этюд, как, например, этот. 

 

“Käsepirogge” дословно переводится с немецкого как “сырный пирог”. Сыр там действительно присутствует, но интересно не это. Сам рецепт в его последовательности настолько необычен, что почти теряет связь со стандартными представлениями и выпечке.

Итак, для приготовления этого блюда нам понадобятся:

 

для теста:

мука — 600 грамм

соль

яйцо — 3 штуки

30 грамм оливкового масла

 

 

для начинки:

сыр, грибы, копченое мясо – по 300  грамм

лук – 1-2 штуки

молоко – 200 грамм

сливочное масло – 150 грамм

специи

 

 


Дело в том, что Якоб вел эти записи для себя, не предполагая будущую историческую ценность документа. Поэтому часто встает вопрос о некоторых компонентах. В этом рецепте я брала самую частую комбинацию специй, упоминаемых им: немного сладкого красного и черного перца,  шафрана, корицы, муската, базилика, розмарина, чеснока, тмина и мяты. Все компоненты должны быть мелко перемолоты, иначе крупные частицы могут сильно испортить впечатление от блюда.

 

Для приготовления теста просеем 600 грамм муки. Муку насыпаем на разделочный стол горкой. В центре сделаем углубление в виде воронки. Это необходимо обязательно сделать для того, чтобы разбитые яйца не стекли по поверхности муки на пол.

В центр разбиваем 3 яйца, положим чайную ложку соли. Смешиваем компоненты и делаем тесто крутым. Тесто обваливаем в муке и месим до тех пор, пока оно не станет однородным и упругим. Упругость теста время от времени надо проверять, нажимая пальцем, – след должен исчезнуть. При необходимости можно добавить немного воды. Готовое тесто накрываем салфеткой и оставляем на полчаса.

 

Разделим тесто на три части (2:1:1) и начинаем раскатывать, слегка посыпав мукой. Когда лепешка увеличится в 2-3 раза по размеру, посыпаем мукой и накручиваем на скалку. Часто разворачиваем со скалки пласт теста и слегка посыпаем мукой, чтобы не слипалось тесто. Пласт доводим таким способом до необходимой нам толщины 1-1, 5 миллиметра.

Перед укладыванием в форму для запекания тесто отваривается в подсоленной воде до полуготовности.

 

Первый пласт укладываем так, чтобы он слегка закрывал края формы. На него кладем мелко нарубленные, ошпаренные кипятком лук и грибы. Сверху посыпаем специями и добавляем 50 грамм масла. Накрываем 2ым пластом теста.

 

Поверх пласта кладем мелко нарезанные копчености. Добавляем специи и масло. Заливам молоком. Укрываем 3им пластом теста, соединяем его края с краями 1ого пласта. Сверху посыпаем мелко нарезанным сыром.

 

Печь протапливается березой. Пирог закладывается, когда дрова прогорят. Угли должны тлеть хорошо, давая достаточно жара. Выпекать примерно 30 минут.

 

В готовом виде “Käsepirogge” сильно напоминает лазанью, и, вполне возможно, является ее предшественником.

 

Приятного аппетита и новых кулинарных успехов!

 

 

 

Оружие средневековья: Шестопер

Автор: Selena     Категория: Арсенал

Вопреки широко распространенному мнению, основным оружием рыцаря в бою было копье. После того как оно ломалось, воин брал в руки топор или шестопер.

Затем меч и в последнюю очередь – кинжал. Шестопер как дополнительное оружие пользовался большой популярностью, причем не только среди слоев «военной аристократии». По сравнению с тем же мечом, у него был ряд преимуществ. Во-первых, сравнительная дешевизна изделия, поскольку изготовить его было гораздо легче. Во-вторых, шестопер способен был нанести существенные повреждения, не прорубая при этом доспехи. Считается что шестопер пришел в Европу с востока, во время крестовых походов и получил широкое распространение к 14 веку. Он состоял из металлического цельнокованого навершия и деревянной рукояти. На навершии мы можем наблюдать вертикальные выступы «перья», находящиеся на равном расстоянии друг от друга.
На фотографиях – новодел, созданный по найденному в реке Темзе шестоперу и датируемому 14 веком.

Вес изделия: 1 кг
Полная длинна: 60 см
Длина навершия: 9 см
Диаметр рукояти: 3 см

Шестопер относится к ударнодробящему типу вооружения и запрещен к использованию на боевых мероприятиях военно-исторической реконструкции в России.

В 2000-х годах был ряд фестивалей, где подобное вооружение допускалось, но эти времена остались далеко в прошлом. Однако за рубежом, к примеру в Польше на фестивале «Грюнвальд», шестоперы не только разрешены, но и имеют широкое распространение в массовых сражениях – «бугуртах».


Материалы взяты с http://www.myarmoury.com/

Производство хлопковых тканей в Средние Века

Автор: Selena     Категория: Средневековый костюм

Хотя хлопок никогда не являлся самой популярной тканью, и нынешние реконструкторы предпочитают ему лен и шелк, вопрос о его существовании и распространенности в Средневековой Европе был и остается актуальным.

В качестве основы данной статьи Анастасии Рычаговой (ВИК «МиФ», г. Магнитогорск) использован материал доклада из книги “Реконструкция исторического костюма” – сборника материалов Fashion-блока XV Международног фестиваля “Зиланткон”.

Текстильная продукция вместе с сопутствующим производством были важнейшими факторами благосостояния не только сирийских, но и других городов исламского мира. Учитывая разнообразие текстиля, манеры окраски, которые использовались можно говорить об особой «текстильной культуре», появившейся на Ближнем Востоке. Огромный спрос на различные ткани существовал не только при дворах и дворцах, но также и у городского населения, особенно у высших классов. Речь идет не только об одежде, но и о внутреннем декоре помещений, большую часть которого составлял текстиль [13].

Несмотря на свое широкое распространение, немногие образцы текстиля исламского периода дошли до наших дней. Восточные ткани из-за своей ценности срезались со старой одежды и пришивались снова и снова, пока полностью не изнашивались. Дошедшие до нас образцы изготовлены из хлопка, льна, шелка и шерсти и часто окрашены яркими красками. Они демонстрируют хорошо развитые технологи производства текстиля, с помощью которых изготавливались ткани сложных узоров и богатых красок [14].

Мусульманское завоевание Южной Европы принесло хлопковое производство в Испанию, Сицилию и Южную Италию в IX-X вв. [7]. Завоеватели – аль-андалусы – построили превосходную систему ирригации, подобную системам орошения в Сирии и Аравии (некоторые из этих каналов до сих пор текут под Палермо), которая позволила им превратить засушливые равнины в цветущий сад. «Оливки и пшеница всегда росли здесь. Арабы же стали выращивать еще шелковицу, гранаты, апельсины, лимоны, баклажаны, артишоки, тмин, кориандр, бананы, миндаль, хну, вайду, марену, шафран, сахарный тростник, хлопок, рис, инжир, виноград, персики, абрикосы и рис» [8]. Это была поистине сельскохозяйственная революция в средневековом мире [9].

Арабы также первым освоили производство хлопковых тканей на территории Европы. Так как хлопок производился внутри страны, он был достаточно дешев. Арабы первыми на Ближнем Востоке и Европе использовали хлопковые ткани для повседневной одежды. Конечно же, правители и очень богатые люди носили шелка, но остальное население (горожане и сельские жители) носило хлопковые одежды: белое или черное нижнее белье, кафтаны и робы, шали, вуали и тюрбаны. Хлопок использовался для погребальных одежд, постельного белья, скатертей, штор, полотенец и ковриков [7].
Торговля между Аль-Андалусией и Христианским Западом была вялой, по крайней мере, до конца XI в., когда испанские христиане и не начали активную коммерческую деятельность. Андалусские предметы роскоши были вездесущи в христианских королевствах. Документы из Астуро-
Леонесского (Asturo-Leonese) королевства X века, возможно отражающие арабское влияние и вкусы, описывают экзотические ткани и убранство столов: yrake (иракский) хрусталь; огромное разнообразие туник с арабскими названиями (almexía, algupa, adorra, moffarrex, mutebag), скатерти и алтарные покрывала (almuzalla, fazale, barragán, mobatana). Эти ткани были подробно описаны: указывался цвет, качество, стиль, техника исполнения, которые, так или иначе, отражали разнообразные и сложные текстильные производства андалусских городов (например, различными словами описывалась узорная парча – alvexí, morgom; также как и разные стили вышивки –tiraz, hatani) [10]. К XIII в., импорт из Аль-Андалусии и всего исламского мира фигурировал в списке пошлин, так один из грузовых кораблей, идущий вверх по Эбро (Ebro) из Торосы транспортировал хлопок, сахар, кожу, медь, шелк, и различные красители и специи (бразильское дерево, индиго, природный лак, тмин и орегано) [11]. 

Когда христиане отвоевали захваченный мусульманами юг Европы, они получили в качестве трофея хлопковое производство. Все от начальных производств до полностью оборудованных хлопковых мастерских (tiraz) стало собственностью победителей. К концу XII в. христианская Европа освоила секреты хлопковых тканей.

В Сицилию и Северную Италию хлопок импортировался, и вскоре долина реки По стала для европейского хлопкового производства тем же, чем являлась Фландрия для производства шерсти. В XIII в. знания о хлопке распространялись умелыми рабочими по итальянским городам и за пределы долины По. Производство и продажа хлопка были прибыльными, и поэтому города заманивали умелых мастеров, предлагая им инструменты, беспошлинные магазины, беспроцентные займы и права горожанина.

Объем производства легкого и мягкого хлопка для нижнего и постельного белья, летней одежды позволял конкурировать с грубым льном. Конечно, лен был более носким, но не обладал привлекательными визуальными и тактильными качествами хлопка. Качественный хлопок конкурировал с шерстью. Итальянские мастера никогда не производили роскошных тканей мусульманского мира (таких как набивные ткани, узорную парчу). Итальянский хлопок был предназначен для массового рынка.

Из него шили вуали, чепцы, носовые платки, кошели, бельё и женские подушечки, имитирующие беременность [7]. Стеганый хлопок также использовался для изготовления набивных коротких дублетов, впервые появившихся в итальянской моде в XII в. [15].

В Италии также из хлопка производилась такая ткань как фустиан. И хлопок-сырец и фустиан упоминаются в торговой описях из Генуи, начиная с XII в. Торговля фустианом контролировалась и дозволялась по определенным дням в определенных местах. Готовые товары должны были быть не только отмечены печатью местного контролера, но и различаться в зависимости от особой марки самого изготовителя, которые в свою очередь описывались в книгах гильдий. Несколько подобных печатей известны нам из контракта 1383 г. Согласно этому контракт Пьетро Танцио, миланский производитель, платил сто серебряных монет за право использовать печать Пьетро ди Преда (видимо торговца с хорошей репутацией) для маркировки тканей из хлопка. В этого время производили и выпускали различный текстиль из хлопка – белые и крашенные, а также пестротканые ткани.

На французской земле также встречаются упоминания фустиана (“futaines”) в средневековых документах. Это документы с ярмарок в Шампани. Эти ярмарки проводились между четырьмя городами – Труа, Провинсом (Provins), Бар-сюр-Аубе (Bar-sur-Aube), и Лагни (Lagny) – с XII по XIV вв. Купцы из Прованса и Италии встречались с торговцами с севера Франции, из Фландрии и Англии и обменивались товарами. Немецкие торговцы, которые имели собственные представительства и торговые дома в различных городах активно участвовали в этой торговле, также как покупатели из Испании и даже из Акры. Несмотря на то, что шерстяные и шелковые ткани составляли основной объем продаваемых товаров, есть упоминания и о фустиане [12]. 

После Черной Смерти (в начале XIV в.) южная Германия впервые начала массовое производство фустиана в Европе. Немецкие производители закупали хлопок-сырец в портах северной Италии. Ткани, производимые немецкими ткачами, были более низкого качества, чем итальянские. Но они выигрывали в цене и вскоре немецкий фустиан стал доминировать на рынке хлопковых тканей [15].

В тоже время нельзя забывать о восточных тканях, которые можно было найти на рынках Европы. Крестоносцы и пилигримы были только одной гранью европейского вторжения на Восток, другой его гранью были торговцы и предприниматели, чаще всего итальянцы. В этих коммерческих отношениях важной была и торговля хлопком. И хлопок и шелк доставляли морем из Бейрута. Европейцы также загружали суда в Акре, Лаодисии и Джаффе. Венецианские торговцы побывали в первой половине XIII в. в Дамаске. В 1207 г. Маригноли, посланник венецианского дожа, был принят принцем Халеба (Алеппо) сыном Саладина и получил от него разрешение на торговую деятельность. Важнейшими товарами для венецианцев были специи и хлопок (как сырье, так и ткани).

После падения Акры в 1291 г. был некоторый перерыв в торговле хлопком. Между тем не стоит забывать, что хлопок производился и в христианских странах – Армении, Кипре, Сицилии и Италии. Но спрос на сирийский хлопок все же остался, и европейские торговцы не уставали искать новые пути контакта с Востоком. Центром новых торговых маршрутов, связавших в XIII-XIV вв. Дамаск и Европу стали Армения и Кипр. Так в XIV в. флорентийские купцы отправились в путешествие на Кипр и в Армению, чтобы наладить торговые контакты.

В XV в. Венеция заключила торговый договор с султаном Египта и центром торговли хлопка стала Новая Акра (от Акры, основанной христианами, остались ишь руины, в которых предприимчивые итальянцы устроили склады своих товаров) [12].
Мы видим, что на протяжении Средних Веков хлопок не только продавался, но и производился в Европе, поэтому вполне уместно использование его в исторической реконструкции европейского костюма. Конечно же, следует принимать во внимание географические особенности выбранного вами региона – в Италии и Испании хлопок был более распространен и дешев, чем в странах Северной Европы. Подчас также сложно найти современную ткань, которая бы выступала аналогом средневековой, но, надеюсь, в этом поможет вам то описание тканей, которое мне удалось найти в Интернете:

Фустиан (fustian) – грубая крепкая ткань из хлопка или смесовая ткань изо льна и хлопка плотного саржевого плетения. Лицевая сторона этой ткани была ворсистой и мягкой из-за особенностей производства [16]. Ткань имеет дополнительную нить, которую срезают длинными острыми ножами по всей длине ткани, эта дополнительная нить и формирует ворс [17]. Название этой ткани произошло от названия пригорода Каира Эль-Фустат, где он вероятно изначально производился. От названия этой ткани в английском языке появилось прилагательное «fustian», которое переводится как «помпезный», «напыщенный», так как качественный фустиан использовали для изготовления платьев для знати. Современные ткани «произошедшие» от фустиана – это джинс, вельветин, кордирой, молескин [16].

Муслин – хлопковая или смесовая ткань из шелка и хлопка полотняного плетения, часто украшенная вышивкой. Слово «муслин» произошло от названия города Мосул а Ираке, где эта ткань производилась. На протяжении веков Индия славилась своим муслином – особенно два индийских города Масулипатнам (Masulipatnam) Южной Индии и Дакка в Бенгале [20]. Индийский ученый Амир Кхусрау (Amir Khusrau) так описал индийский муслин в 1322 г.: «Трудно описать насколько прекрасна эта ткань; если бы убийца-звезда срезала кожу луны, то и та бы не была столь прекрасна. Сравни ее потоком воды, текущим напротив заходящего солнца. Сотни ярдов этой ткани могут пройти сквозь угольное ушко, настолько она тонкая, но в то же самое время кончик иглы пронизывает ее с трудом. Она настолько прозрачная и легкая, что одежды из нее выглядят как поток чистой воды» [21].

Бомбазин (bombasine) – ткань, производимая из шелка, или смесовая ткань из шелка и шерсти, шелка и хлопка саржевого плетения. Хороший бомбазин имеет шелковую основу и ворсистую утковую нить.
[От французского bobasin от средневекового латинского bambacīnum, хлопковая ткань, от bombax, bombac-, хлопок, от латинского bomb[ymacr]x, шелк, шелкопряд, от греческого bombūx, шелкопряд] [18].

Калико (calico) – простая белая хлопковая ткань полотняного плетения, которая производилась в Калькутте в Индии[2]. Калико тяжелее и грубее, чем муслин. Часто украшена фигурным рисунком, наносимым набивным методом. Рисунок наносился штампом на одну сторону ткани. Краска не всегда была стойкой. И хотя рисунок был четким, он смывался довольно быстро, и требовалось повторное нанесение. В качестве узора использовались геометрические рисунки, а также изображения деревьев, птиц, цветов [19].

Димити (dimity)
– крепкая тяжелая хлопковая ткань рельефного плетения. Производилась в Димиате в Египте, который был в XIII в. захвачен крестоносцами [18].

Использованная литература:

1. Michael P. Garofalo «The History of Gardening: A Timeline From Ancient Times to the Twentieth Century», 2003. (http://www.gardendigest.com/timegl.htm).
2. The Columbia Electronic Encyclopedia, Sixth Edition Copyright © 2003, Columbia University Press.
3. С сайта «Plant Cultures: Exploruing Plants and People» (http://www.plantcultures.org.uk/plants/cotton_history.html).
4. Светлана Беговатова «Хлопок. Вчера, сегодня, завтра…»//Ателье №8, 2003.
5. С сайта «Wikipedia. The Free Encyclopedia». Статья “Cotton”. (http://en.wikipedia.org/wiki/Cotton)
6. Brian Durham «Ancient Textiles as Evidence for Textile Production», 1997. (http://www.unc.edu/courses/rometech/public/content/survival/DeRamus_Durham_Laxton/brian.html).
7. Maureen Fennell Mazzaoui “The Italian Cotton Industry in the later Middle Ages (1100 – 1600)”, Cambridge 1981. (Отрывки можно найти на форуме «LivingHistory.co.uk» по адресу: http://www.livinghistory.co.uk/costumes/forum/xw_475.html).
8. Burke, J. (1985). The Day the Universe Changed. Boston: Little, Brown and Company. (Из статьи Dean Derhak «Muslim Spain and European Culture», 1995-2000 по адресу: http://www.xmission.com/~dderhak/index/moors.htm).
9. Umar Faruq Abd-Allah Wymann-Landgraf «Andalusian Reflections» (http://www.webislam.com/numeros/2000/00_5/Articulos%2000_5/Andalusian_Reflections.htm).
10. Gómez-Moreno, Iglesias mozárabes, pp. 126-129. (Из исследования Thomas F. Glick « Islamic and Christian Spain In the Early Middle Ages» по адресу http://libro.uca.edu/ics/ics3.htm).
11. Miguel Gual Camarena, “Peaje fluvial del Ebro (siglo XII),” Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 8 (1967), 155-168. (Из исследования Thomas F. Glick « Islamic and Christian Spain In the Early Middle Ages» по адресу http://libro.uca.edu/ics/ics3.htm).
12. H. Wescher «Cotton Growing and Cotton Trade in the Orient During the Middle Ages» из «Cotton and Cotton Trade in the Middle Ages» Ciba Review 64, Basle,February 1948. (http://costume.dm.net.chiba64.html).
13. C сайта «Syrian arts & crafts» (http://www.syriangate.com/texts/textiltext.htm)
14. С сайта « Islamic Art» (http://www.lacma.org/islamic_art/eia.htm).
15. Natalia Tomasovna «Cotton: should I wear it?» (http://us.geocities.com/winters_gate/gk/gkaug97.html)
16. С сайта «Wikipedia. The Free Encyclopedia». Статья “Fustian”. (http://en.wikipedia.org/wiki/Fustian)
17. Статья «Fustian Mills» из книги Lyndon Murgatroyd «Mill Walks and Industrial Yarns» (http://www.mowcop.com/htm/fustian.htm)
18. The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition Copyright © 2004, 2000 by Houghton Mifflin Company.
19. Словарь текстильных терминов на сайте «Fashion Education» (http://www.apparelsearch.com/glossary_C_1_clothing.htm).
20. K.R.N. Swamy «Reviving the once-famous muslin industry» (http://www.tribuneindia.com/2002/20021019/windows/main4.htm)
21. Статья «History of Fashion» с сайта «Live India Fashion» (http://www.liveindia.com/fashion/History.html).

Приведенные изображения:

1 – Хлопковое растение, как его представил и нарисовал Джон Мандевилл в 14 веке

2 –  Французский торговец тканью. Миниатюра из “Livre des Merveilles” Марко Поло. 1298г.  Bibliotheque de l`Arsenal, Париж

3 – Кельтская набивка, вороны нанесены черной краской на белюй фон. Полагают, что рисунок на фустиане, производимом в Базеле, был схожим, но выполнялся синей краской.

4 – Фрагмент с набивными львами. 10-11 вв. Персия или Иран. Хлопок, другие волокна. Музей Метрополитан, Нью-Йорк.

5 – Набивная хлопковая с фигурками воинов. Белый рисунок на красном фоне. Из Индостана; вероятно 12 век. Найдено в захоронениях Фостата. Коллекция Р.Пфистера, Париж.

6 – Тiraz. Вариант вышивки. Лен и шелк. 7 – начало 9 вв. The Madina Collechion of Islamic Art.


Шведская кухня

Автор: Selena     Категория: Средневековая Кухня

 Продолжая наше путешествие, предлагаю сегодня заглянуть в Швецию.

 

Ох, нашло меня мое возмездие :) Основа шведской кухни — рыба и другие продукты моря. Почти ежедневно на столе шведов бывают рыбные блюда. Это и первое, и второе, и даже салаты. Сельдь, макрель, угорь, камбала оказываются в шведских желудках в отварном и соленом виде, хотя туда, правда менее часто, попадает и копченая, и вяленая рыба. Да и жареный палтус не чужд соотечественникам Альбрехта Макленбургского (король Швеции в 1363—1389 годах, герцог Макленбургский в 1384—1412 годах.)

 

На мое счастье правление этого монарха было тесно связанно с Германией, что нашло свое отражение во всех областях. В том числе и в кулинарии.

 

Итак, шведский стол:

 

 

Супы:

 

500 гр желтого сушеного гороха
25 гр шпика
1 луковица, мелко порезанная
125 гр порезанного копченого бекона
1 зубчик чеснока, раздавленный
1.7 л ветчинного или овощного бульона
букет гарни (букет веточек петрушки, тимьяна и лаврового листа)
125 гр ветчины, порезанной
черный перец для украшения

 

В основе этого супа сушеный горох, но его нужно предварительно замочить на ночь. Если вы забудете, просто положите его в кастрюлю с 1 л холодной воды, доведите до кипения и отварить 1-2 мин, затем оставьте на 2 часа перед использованием.

 

Растопить шпик в сковороде и готовить лук, бекон и чеснок на медленном огне, пока лук не будет мягким. Слить горох и добавить в кастрюлю с бульоном. Довести до кипения и снять пену. Добавить букет гарни, приправить. Накрыть крышкой и готовить 45 мин – 1 час, пока горох не будет мягким. Охладить немного, затем протереть половину гороха. Вернуть в кастрюлю, разогрегь, приправить и добавить ветчину. Посыпать молотым черным перцем и подавать с хрустящими хлебцами.

 

 

2 луковицы
400 г грибов

300 мл куриного бульона
200 мл жирных сливок
3 веточки петрушки
50 г шпика
соль, белый перец

 

Грибной суп не настолько традиционен в шведской кухне, как грибные омлеты, грибные подливки, грибы в гуляшах. Но шведы собирают и широко употребляют лесные грибы. После теплых и влажных месяцев, леса полны вкусных грибов и белые грибы (Karl Johan) растут в таком изобилии, что Швеция их даже экспортирует. А осенью излюбленным занятием становится “охота” на лисичек.

Срезать примерно 12 кусочков с маленьких грибов и отложить для украшения. Мелко порезать лук, обжарить в растопленном шпике, не доводя до коричневого цвета. Мелко порезать остальные грибы, добавить к луку и залить бульоном. Варить 10 минут. Отвар немного охладить и протереть. Добавить сливки и готовить еще несколько минут. Мелко порезать петрушку, обжарить кусочки оставшихся грибов в растопленном шпике в горячей сковороде. Перелить суп в горячие тарелки, положить сверху кусочки грибов и посыпать петрушкой.

 

 

Вторые блюда:

 

курица – 1 шт.

розмарин – 2-3 веточки

соль и перец

масло сливочное – 3 ст. ложки

мука пшеничная – 1 ч. ложка

сливки – 200 мл

бульон куриный – 150 мл

 

Подготовленную курицу натираем солью, перцем и розмарином как снаружи так и внутри. Внутрь курицы кладём 1 ст. ложку сливочного масла. Курицу жарим в гусятнице или фольге до готовности и румяного цвета.

Готовую курицу разрезаем поперёк на две порции или на 4 куска для четырёх порций. Оставшееся масло распускаем на сковороде и добавляем муку, бульон и сливки. Доводим соус до кипения и при необходимости солим и перчим.

говядина – 500-600г
лук репчатый – 3 шт.
шпик – 50гр

лавровый лист
тимьян – 4 побега
соль, белый перец – по вкусу
пиво – 2 стакана

 

Лук порезать тонкими кольцами, обжарить в растопленном шпике до золотистого цвета. Филе говядины порезать порционными кусочками, слегка отбить, обжарить с обеих сторон до образования корочки, посолить и поперчить по вкусу. Влить в сковороду с пивом немного воды, пиво, приправить зеленью тимьяна и лавровым листом. Сковороду накрыть крышклй и тушить 10 минут. В кастрюлю с толстым дном (можно гусятницу) положить слой кусочки мяса, посыпать луком и залить полученным пивом, в котором тушилось мясо, и поставить на огонь. Тушить около часа.

 

 

Соус:

– брусничный сок – 0,5  л
– мука – 4 ст.л.
– брусника – 150г
– сахар – по вкусу.

 

Сок процедить, смешать с сахаром и мукой, поставить на огонь и довести до кипения, периодически помешивая, чтобы не образовалось комочков. Снять соус с огня, добавить перебранные целые ягоды и слегка посыпать сверху сахаром. Готовый соус, в зависимости от количества сахара, прекрасно подходит и к мясу и к сладким десертам.

 

 

 

Глогг

 

красное вино – 1/2 бутылки

коньяк – 1/3 стакана

гвоздика – 3-4 гвоздика

кардамон – 5 стручков

корица – 1 палочка

сахар – 1 ч. ложка

изюм – 1 ст. ложка

миндаль – 1 ст. ложка

 

Все (кроме изюма и орехов) смешать, оставить на 12 часов.

В бокалы положить изюм и орехи.

Затем сильно нагреть на среднем огне, не доводя до кипения, процедить и разлить в бокалы.

Подавать горячим.

 

 


Дмитрий, (и все остальные) – приятного аппетита!  :)

 

Реконструкция нераспашного коттарди (Herjolfsnes no.41.)

Автор: Selena     Категория: Гильдия мастеров, Материальная реконструкция



О большинстве подводных камней в работе на аналогичным коттарди я уже писала в первой статье. Продолжая разговор о личном опыте реконструкции костюмов, хочу рассказать о Ромином коттарди.

 

 

Не успела я закончить Димин заказ, как Рома загорелся той же идеей – нераспашное обоснованное всеми (археологическими, изобразительными и письменными) источниками  коттарди.

 

Дело в том, что около года назад началась «холодная война» с коттарди

распашными. Как я уже говорила, единственным известным на данный момент косвенным археологическим источником распашного коттарди  является  пурпуэн Карла Блуа. Так что от этого фасона в нашем клубе было решено отказаться.

 

 

Все бы ничего, но выкройка меня поразила до глубины души: когда я перевела размеры, оказалось, что подол новодела превышает 3,5 метра. Раньше я встречала такие цифры только в женских костюмах. При длине изделия 1,3м это выглядело несколько ком… специфично.

 

 

Однако, когда коттарди было завершено, и Рома его одел, оказалось, что такой крой выглядит гораздо историчнее и пафоснее распашного.

 

 

Коттарди выполнено ручным швов из синего сукна и белого льна. Воротник имеет разрез до середины солнечного сплетения и закалывается на аграфу. Рукава заужены к запястью и застегиваются на литые пуговицы, смоделированные на основе археологических находок. На груди аппликация бэджа с вышитым шёлковыми нитями на щитке из желтого сукна черного гербового орла с красными «окровавленными» клювом и лапами. Примеры таких бэджей встречаются в «Романе об Александре».

 

 

В качестве археологической основы взята Гренландская находка Herjolfsnes no.41.

 

Исходный костюм включает в себя льняное нательное белье, суконные шоссы, коттарди, обувь и аксессуары: пояс с литыми серебряными накладками, аграфа и сумка.

 

Реконструкторская легенда: рыцарь-феодал среднего достатка.

 

Упелянд

Автор: Selena     Категория: Средневековый костюм


Как и обещала, выкладываю отдельную статью.

 

Упелянд (от франц. huppelande) – верхняя одежда феодалов в эпоху позднего средневековья, существовавшая в двух основных видах. Широкий и длинный, с широкими колоколообразными рукавами упелянд предназначался для торжественных случаев, короткий – для танцев, прогулок и езды верхом. Упелянд появился в конце XIV веке и просуществовал в различных вариантах почти сто лет. Женский упелянд был всегда длинный и со шлейфом.

Russian Fashion Net

 

Из всех встреченных мной определений это – одно из самых точных. Хотя и оно нуждается в серьезных корректировке и дополнениях.

 

Упелянд (гоун (gowne) на английском, упелянд (huppelande) на французском и тапперт (tappert) на немецком) изначально был не просто очень дорогой вещью (по расходу ткани, дорогих мехов и стоимости кроя), но также свидетельством благородного происхождения.

 

С 1390х это одежда дворянства и носить его на рубеже XIV-XV вв. могла только дворяне, но никак не горожане.
Позднее некоторые упрощенные варианты упелянда (т.е. из материалов подешевле, менее пышные, с прямыми рукавами, скромной отделкой) появились в гардеробе зажиточных горожан.

Как и большая часть гражданской моды конца 14 века, упелянд возник сперва, как элемент военного комплекса и уже после появился в светском костюме. Одним из первых упоминаний можно считать надгробие Вильгельм Вилькарта из г. Аванс, Бельгия, 1379 г.

 

Упелянд довольно быстро вошел в моду, и 1400г. редко  можно встретить изображение феодала в другой верхней одежде. Он мог принимать различные формы: длина варьировалась от уровня бедра до пола, рукава могли быть как широко расклешенными, достигавшими земли, так и сужающимися к запястью «мешками» (такой вариант нередко использовали в качестве «карманов» для хранения вещей). Различными были и способы украшения: одним из самых частых были фестоны, украшавшие подол и край, а с 1400 года, и пройму рукава. Не редкой была оторочка/подбивка мехом. Встречаются так же изображения упеляндов, украшенных тканой тесьмой и вышивкой.

 

Постоянным в упеляндах остается неприталенный силуэт, высокий воротник, который нередко (особенно женщины) носили расстегнутым, демонстрируя нижнее платье, и широки рукава. Чаще всего упелянд  имел пуговицы или шнуровку спереди до середины груди. В 15 веке встречаются изображения боковой шнуровки, однако они единичны, так что говорить о традиционности сложно.

 

Упелянд сажался по фигуре лишь с помощью пояса, собираясь при этом многочисленными складочками. В 15 веке складки стали искусственно закреплять изнутри, придавая им постоянную форму. Пояс мог быть широким, особенно на парадных платьях. Повседневные могли носить и с поясом обычной ширины. Независимо от ширины, пояс носился на завышенной линии талии, особенно широкие разновидности – совсем под грудью.
Широкие пояса нередко украшали крупными пряжками ювелирной работы. Их могли носить как спереди по центру, так и сзади по центру или на боку.

 

Пояс мог быть достаточно длинным. В этом случае его чаще застегивали сзади, а украшенный блочками хвост спускали вдоль шлейфа. На миниатюрах можно встретить изображения сидящих знатных дам, за спиной которых змеится хвост пояса.

 

Самыми популярными тканями для их изготовления служили бархат и шерсть. Встречаются также шелковые упелянды. Но, в отличие от современного текстиля, шелк, шедший на их изготовление, по своей плотности не уступал шерсти тонкой выделки. Приблизительно 40% иллюстрированных источников изображают упелянды из узорной ткани, хотя говорить о ее текстуре и составе проблематично.

 

Самыми известными источниками на 14 век являются Herjolfsnes no.63, 64  и упелянд Яна Жирелецкого 1396г (Houpelande of Jan Zhorelecky).

 

 

 

Фасолевидная сумка

Автор: roman     Категория: Гильдия мастеров, Материальная реконструкция

«Лучший подарок – сделанный своими руками», так думал я когда принимался за пошив кожаной сумочки на именины своему брату Дмитрию. Это была уже вторая пошитая фасолевидная сумка, что позволило избежать огрехов и подводных камней, допущенных первый раз. Раской был составлен по источникам находок в Дордрехте. Аксессуар этот исключительно мужской атрибут в изобилии можно встретить на скульптурах и миниатюрах 14 века. Материал – кожа и вощеная льняная нить конечно же 😉
Заодно сделал и кошелечек – подарил Катерине. Делается очень просто, вырезается круг из кожи и по краю набивается двойной ряд отверстий, куда продеваются два кожаных шнура, потянул за два узла – кошель открылся, потянул за концы шнуров – закрылся. Очень удобно. Надеюсь мои подарки пришлись владельцам по душе. Потом еще что нибудь сделаю… )

Сундук

Автор: roman     Категория: Гильдия мастеров, Материальная реконструкция

Время от времени у меня появляется большое желание что-нибудь сделать. И в этот раз пришла очередь сундука. Хотелось его вообще-то еще довольно давно, а тут и случай как раз подвернулся подходящий – после пира на осеннем воронежском фестивале осталось невостребовано большое количество досок. Чертеж был составлен по модели «шестидосочного сундука». Такие сундуки можно наблюдать на протяжении всего периода средних веков и часто украшались резьбой и росписью. Но задача стояла собрать это предмет мебели скромным, и чтоб от него веяло средневековьем. Результат можете наблюдать сами – сундук получился грубый, кривой и уродливый – как и мне нравится )))

Реконструкция мужского костюма (краткий обзор).

Автор: Selena     Категория: Средневековый костюм

Выше я уже приводила краткий перечень составляющих женского костюма. Теперь предлагаю рассмотреть мужской.

 

Говорить о мужском костюме, даже в самом поверхностном обзоре, всегда сложно.  Дело в том, что нюансов в нем гораздо больше, чем в женском. Отчасти потому, что он лучше изучен. И даже, пробегая по нему поверхностным взглядом, замечаешь очень много деталей, не отметить которые нельзя. Начнем по порядку.

Камиза (шемиза) – нижняя рубаха, сорочка. Как я уже говорила, она была обязательным атрибутом любого костюма, вне зависимости от возраста и сословия. Мужская камиза, в отличии от женской, заметно изменилась в 14веке. Предельно сократилась длина: в первой половине века – до середины бедра, во второй – до его начала.
Крой чаще всего прямой с разрезом от начала бедра, иногда вставлялись ластовицы. Рукава могли быть длиной от середины плеча до кисти. Несколько вариантов горловин.

 

Рекомендованный материал – лен. Реже шелк или хлопок.

 

 

 

 

Брэ – нательное белье. Так же были обязательным атрибутом любого костюма, вне зависимости от возраста и сословия. На протяжении 14 века заметна тенденция к сужению и укорачиванию.

Рекомендованный материал – лен. Реже шелк или хлопок.

 

 

 

Шоссы – узкие, плотно облегающие ноги чулки. В мужском костюме были двух типов: основные – длиной до таза, крепившиеся к брэ с помощью шнурков,  и вспомогательные –  длиной до колена, крепившиеся с помощью ремешков. Практически не менялись на протяжении 13-14вв. К 15в стали сшивными. Также были обязательны в гардеробе любого.


Рекомендованный материал – шерсть. Лен –очень нежелательное допущение. 

 

 

 

 

Каль – чепец. Вид головного убора, относимый к разряду белья. Практически неизменная деталь гардероба на протяжении всего своего существования. Достаточно широкие временные рамки использования. Мог носиться самостоятельно  или одеваться под другой головной убор.

Рекомендованный материал – лен. Реже шелк или хлопок.

 

 

 


 

 

 

Котта – нижнее платье. Период существования: 13-14 в. Могла носиться как самостоятельный элемент или как дополнение к более богатому костюму. Котта имела  неприталенный силуэт.

Все найденные археологические источники (Херйолфснес) не имеют подкладки.

 

Рекомендованный материал – шерсть. Лен –очень нежелательное допущение. 

 

 

 

 

Коттарди – нижнее платье 14 века. Сильно видоизменялось на протяжении своего существования. Имело тенденцию к укорачиванию. В отличии от котты часто имело подкладку. Со второй половины 14 века приобрело характерный приталенный силуэт. Имелось несколько вариантов горловины, в т.ч. воротник-стоечка. Могло быть полностью распашным, или застегиваться на пуговицы до середины груди. Рукава так же могли застегиваться на пуговицы.  К концу 14 века в моду вошли распашные приталенные коттарди длиной до середины бедра.

Дело в том, что до нас не дошло ни одного распашного коттарди. Так что единственным косвенным материальным источником для него может служить пурпуэн  Карла Блуа 1360 года.

 

Рекомендованный материал – шерсть. Реже шелк или бархат. Лен –очень нежелательное допущение. 

 

 

Сюрко –  верхнее платье 14 века. Как и коттарди до середины века было неприталенным, с 3\4 начало приобретать приталенный силуэт. <

Также могло иметь пуговицы или шнуровку спереди. Было несколько вариантов рукавов. Самый распространенный – обычный длинный рукав.

Наиболее характерен он для среднего класса. Дворянство и богатые горожане могли рукава более сложной формы. Так для 1ой половины 14 века для сюрко (как мужского, так и женского) характерны рукава-«дудочки», с середины века появляются «языки» – типпесты – сперва цельнокроеные, после пришивные.

Так же были распространены  безрукавные и безбокие сюрко. Они имели неприталенный, расширяющийся к низу силуэт.

Среди дворян было распространено геральдическое сюрко. Оно могло быль любого кроя. Почти всегда это была парадная одежда для особых случаев.

Рекомендованный материал – шерсть. Шелк и бархат – как вариант богатого костюма.

Подклад (обязательно) – лен, шелк, реже хлопок.

 


Упелянд (англ. гоун) – самое верхнее платье. Достаточно дорогая деталь костюма. Появился в 70х годах 14ого века. Также мог иметь пуговицы или шнуровку спереди. Рукава чаще всего широкие или “мешок”. Возможен воротник-стоечка под горло. Мог иметь фестоны или подбиваться/оторачиваться мехом.

 

Рекомендованный материал – шерсть. Шелк и бархат – как вариант богатого костюма.

Подклад (обязательно) – лен, шелк, реже хлопок. Возможен подбой мехом.

 

 

 

 

 

 

 

 

Как обязательное дополнение: пояс, обувь и головной убор. А также плащ, аксессуары и личные предметы быта. О них я рассажу подробнее позже.

 

 

 


..