Богемское стекло: изготовление кутрольфа

Автор: roman     Категория: Материальная реконструкция

Ньюансы шлемов: посадка на голове

Автор: roman     Категория: Арсенал, Материальная реконструкция

На территории Священной Римской Империи 14-го столетья с самого начала века появляется куполообразный шлем, получивший название бекенхаубе. В современном мире любителей исторической реконструкции в России его называют не иначе, как бацинет. С течением века форма его изменялась, но посадка на голове владельца оставалась незыблемой. С многочисленных немецких надгробий смотрят на нас рыцари, одетые в данный вид шлема, и мы можем проследить некоторые закономерности в его ношении.
Верхний край лицевого выреза приподнят над бровями и довольно плотно прилегает к голове. Это важно, поскольку современные реконструкторы норовят засунуть голову в шлем поглубже, чтобы этот край начинался сразу над глазами.
Затем следует упомянуть, что вся остальная часть лицевого выреза немецких рыцарей идет четко по контуру лица, не создавая ощущения маленькой головы, засунутой в огромный гермошлем космонавта, как на многих современных реконструкциях.
Шлем точно подогнан по голове владельца, что позволяло носить большой горшковидный шлем поверх бекенхаубе.
Вервеллы – втулки для крепления бармицы идут по периметру шлема, заканчиваясь в районе височных долей, что позволяет подвешивать пелерину так, чтобы точно охватывать лицо, усиливая эффект четкой очерченности контура. Зачастую сейчас лепят вервеллы только по низу бекенхаубе или заканчивают в районе скул, в результате бармица висит отвратительно, открывая прорехи, которые пытаются закрыть огромными забралами, что еще более отдаляет реконструкцию от исторических реалий.
К сожалению наш клуб так же не избежал этих досадных ошибок, но осознание ошибки позволяет избежать ее в дальнейшем, поэтому надеюсь что данная статья позволит приблизить вашу реконструкцию к более высокому уровню.

«Как сидеть» или основные принципы работы в рыцарском седле второй половины 14 столетья

Автор: roman     Категория: Материальная реконструкция


В ярком разнообразии мира российской исторической реконструкции уже не редкость коллективы людей, занимающиеся конной работой, будь то турниры всадников, показательные выступления на лошадях или просто любознательные попытки разобраться «как же оно было на самом деле» на близлежащей конюшне. К последним, относятся и активисты нашего клуба, которые уже не первый год пытаются прикоснуться к забытому исскуству верховой езды средневековья. И сейчас мы затронем основные принципы посадки и движения всадника в седле.
Первое что необходимо в этом интересном и непростом деле – реконструкция рыцарского седла. Конечно к концу 14 века разнообразие седел довольно велико, они имеют много общего со своими предками седлами 11,12,и13 века. Можно сказать что главным отличием, стало превращение «глубокого» седла в «высокое», что позволило уменьшить травмоопасность и существенно увеличить силу удара. Это хорошо видно при сравнении посадки 13 и 14
века на изображениях.
Мы остановимся на одном виде стоячего или высокого седла 14 столетья, именуемом Hohsattel. Оно имеет специфическую конструкцию, являющуюся определяющей для посадки, движения при разнообразных аллюрах лошади и ведения боевых действий непосредственно наездника. Если верить изобразительным и скульптурным источникам, то с первой трети 14 столетья до самого конца средневековья структура этого вида не претерпела значительных изменений. Коротко говоря, оно имело так называемые “полки седла”, которыми опиралось на спину лошади, высокие переднюю и заднюю луки и «живец» – деталь их соединяющую. Вся конструкция помещена внутрь матерчатой подушки, набитой сеном, снаружи – покрышка из кожи. Подробнее все можно рассмотреть, к примеру, на сохранившемся седле Генриха V (1422 г.)

Опробовав подобное седло в деле, нам пришлось осознать, насколько далекими и жалкими были попытки понять средневковую верховую езду на современных спортивных, строевых и казачьих седлах…
Посадка на рыцарском седле прямая, такое ощущение, что даже не сидишь, а стоишь, опершись на стеночку (высокую заднюю луку). Сам наездник находится высоко над крупом лошади, что позволяет ему совершать любые манипуляции оружием, не боясь, к примеру, мечом отсечь уши своему четвероногому другу, что является не редким случаем у казаков… Что касается копья, то его так же становится удобно переносить справа налево и вниз при атаке на пешего противника.

На ногах воины средневековья носили шпоры, с помощью них, легким касанием при повороте стопы, можно было отдавать команды коню, при этом не надо было садистски вонзать их в бока, как считают некоторые малообразованные любители нездоровых сенсаций…
При движении на аллюрах предпочтительнее выбирать либо шаг, либо галоп, ибо рысь может быть весьма утомительной, смягчать вибрации конечно можно засчет люфта в щиколотке, но тем не менее… Бытует мнение, что рысью широко начали пользоваться позднее, когда требовалось сохранение строя при передвижении и маневре, ибо на галопе зачастую одна лошадь идет быстрее другой.

Поскольку основным оружием рыцаря считается копье, копейные сшибки на войне тоже не были редкостью. При сшибании на копьях, всадник подает свой корпус вперед, ноги в стременах тоже уходят вперед и ассоциация со стоянием опершись на стеночку становится еще более устойчивой. Воин упирается задней поверхностью бедра в высокую заднюю луку седла и получается мощнейший удар копьем, в который вкладывается вес несущейся на галопе лошади. Вниманию тех любителей, что работают на строевых седлах – ни в коем случае не упирайтесь задом в взаднюю луку седла, ибо тогда вместо мощнейшего удара копьем, получится мощнейший
перелом копчика.


При ударе, нередко копье ломается, оставаясь в теле жертвы или застревая в щите… Считается на средневековых турнирах умелым всадником был тот воин, что преломил больше копий…
Приняв к сведению эти основные моменты, можно успешнее приблизиться к реконструкции средневековой верховой езды, чего всем и желаю.

Общая характеристика и послойное описание костюма: головной убор

Автор: Selena     Категория: Материальная реконструкция, Средневековый костюм

С 3/4 14 века в широкое употребления входят головные уборы, полностью скрывающие волосы. Возможно, причиной такой популярности стала эпидемия Чумы (1347-1375гг.), в следствие которой многим женщинам пришлось остричь волосы. Подтверждением данному предположению служат миниатюры 14-15вв. (в частности «Toggenberg Bible», 15в. (№ 41)), а так же найденные остатки фальшивых кос.
Представленный мной головной убор состоит из нескольких слоев:
– Чепец.

Исходя из анализа изображений 13-15 вв. («Biblе Mazarine» (1295 год, Франция, Париж) (№35); «Vincent de Beauvais» (Miroir historial, France, XIVe siecle, Parisi) (№36, 37); «Universitätsbibliothek Graz» (Англия, 1300-1350гг.) (№38); «Codex Vindobonensis» ( 1377-1400гг., Северная Италия) (№ 39,40); миниатюра из Австрийского национального архива в Вене (№17)), а так же чепца св. Бригитты (14в.) (№ 42), можно увидеть отсутствие изменений в крое. Говорить о статусном понижении чепца так же сложно, поскольку на изображении присутствую женщины разных социальных слоев. В том числе в «Biblе Mazarine» есть изображение Юдифи, которая канонически представляется в одеждах знати. Единственным выводом, который можно сделать исходя из анализа источников – на рубеже 14-15вв. чепец не мог быть единственным головным убором знатной дамы. Что не отрицает возможности его использования, как такового.

Изготовленной мной чепец сделан на основе указанных выше источников из тонкого фабричного беленого льна. Использованные швы: “простой рубец” (hemming) и “назад иголку” (back stitch).

– Фальшивые косы.
Одно из первых изображение фальшивых кос появляется в «Luttrell Psalter», (Англия, 1325 – 1335гг.) (№ 43). В «Textiles & Clothing» приведена лондонская археологическая находка (№ 44) – остатки фальшивых кос, сплетенных из ниток, и тесьмы, к которой они крепились. Там же сказано о том, что аналогичные косы могли изготавливаться так же из конских волос или из специально приобретавшихся для этого волос умерших.

   

Существует свидетельство августинца Готшалка Холлена (15 век): «То тщеславная горожанка надевает мужской капюшон, то присборенную дорогую вуаль, то шелковую сетку в три-четыре слоя, то украшает голову золотыми и серебряными шпильками, то использует украшение на лоб (или грудь) или носит вокруг шеи коралловые четки и, наконец, купленные блестящие волосы умершей женщины. Все это необходимо женщине для украшения головы, сто злотых едва ли здесь хватит».

Из этих трех вариантов я выбрала наиболее этичный и эстетичный, на мой взгляд, вариант – конские волосы. Косы крепятся к чепцу и покрывалу при помощи 4 серебряных булавок с головками из жемчуга («Dress Acsessories» (Археология Лондона)).

– Покрывало и венец.
Покрывало изготовлено из тонкого домотканого шелка шириной 95см на основании анализа статуй и мемориальных плит английских семей заданного периода (в частности: Sir Miles Stapleton & Joan Ingham c.1365 (№ 47); Sir Edward & Lady Cerne c.1380 (№48); Sir John Hauley and wives Joanna & Alice c.1408 (№49,50)).

 Венец изготовлен из серебра и инкрустирован 8 кабошонами: 2 сапфирами, 2 рубинами и 4 молочными агатами. Полностью ручная работа, без применения современных технологий.
Сложность классификации заключается в том, что все сохранившиеся мат. источники изготовлены в технике “штамповки“, т.е. собраны из отдельных литых элементов при помощи скоб. Но, все изобразительные источники ( статуи, надгробия, миниатюры, картины с детальной прорисовкой) иллюстрируют обратный пример.
В результате анализа сохранившихся находок и изображений, а так же изучения технологического аспекта изготовления такого рода изделий была сделан следующий вывод.
Дело в том, что изделия, выполненные штамповкой – сложные короны, со множеством мелких витых деталей. Создать такую вещь вручную, отдельно работая над каждым ее элементом – очень серьезная, почти титаническая задача. Поэтому, техника штамповочного литья в данной ситуации полностью себя оправдывает.
Напротив, такие обручи легко делаются вручную, поскольку основа здесь достаточно простая. Литье отдельных элементов и последующее их скобирование бессмысленно – работы будет больше, а изделие будет иметь довольно грубый вид, т.к. почти нет камней, отвлекающих внимание от швов.

Общая характеристика и послойное описание костюма: котарди и сюрко.

Автор: Selena     Категория: Материальная реконструкция, Средневековый костюм

Котарди
Котарди на протяжении 14 века является основным платьем, последующие слои выполняют тепловые или статусные функции. Весьма ощутимо видоизменяясь в деталях, к концу 14в. оно приобретает устоявшийся вид: широкий, но не глубокий овальный вырез горловины, длинная, закрывающая обувь юбка, узкие рукава. Чаще всего застегивалось/шнуровалось спереди (в основном доминируют пуговицы). Под влиянием французской моды котарди нередко имело шлейф ок. 10 см по всей окружности подола и манжеты-бомбарды, закрывающие кисть. Изобразительные источники котарди практически идентичны на всей территории ЗЕ, что позволяет говорить о едином типе кроя.

 

В качестве археологического источника кроя мной взято Золотое платье Королевы Маргариты (The Golden Gown of Queen Margareta, ок. 1400-1405гг.) (№23, 24), рукава по археологии Херйолфснесс. Основа – фабричный белый атлас полотняного плетения, подклад – фабричный розовый шелк полотняного плетения.

      

Тип застежки: надгробия английских семей заданного периода (в частности: Sir Henry English & Margaret, Lady English, с. 1393 (№26); Sir Morys Russell & Isabel Kingston c.1401 (№27)) и «Le Roman de la Rose» (France, 1380-1410гг.) (№28).
Посеребренные латунные пуговицы с жемчугом (41шт.) версия по находке из «Dress Acsessories».

 

Сюрко
Сюрко – верхнее платье (часто – статусное, парадное). К концу века так же приобретает характерный вид. Во Франции на рубеже 14-15вв. сосуществуют два типа рукавов: с цельнокроеными прямоугольными типпестами, либо с пришивными лентами из контрастной ткани. Второй тип получил широкое распространение в Англии того же периода. Как и котарди чаще всего застегивалось спереди (соотношение пуговиц/шнуровки приблизительно равное).

В качестве изобразительных источников использованы надгробия Lady Maud Foxley & Lady Joan Foxley, Sir John’s second wife (с.1378, Bray, Berkshire) (№ 30, 31) и миниатюры из «Больших Французский хроник» («Les Grandes Chroniques de France», 1402-1405гг.) (№ 32), «Апрель» из «Роскошный часослов герцога Беррийского» («Les Très Riches Heures du Duc de Berry», 1410е гг.) (№33).

В качестве археологического источника использована Herjolfsnes no.39 (ранний 15 век). По данным генетических исследований костей поселенцев из могил Херйолфснесс все мужчины были норвежцами из Исландии, а основная масса женщин с британских островов. Учитывая наследственный характер моды, можно предположить, что на континенте такой тип кроя появился несколько раньше.

Сюрко выполнено из итальянского фабричного шелкового бархата, аналогичного образцам 15в. Подкладка из тафты. Цветовая гамма так же имитирует цвета, получаемые при крашении ежевикой и мареной. Латунные пуговицы с красной яшмой (15 шт.) – версия по находке из «Dress Acsessories».

Общая характеристика и послойное описание костюма: камиза и шоссы.

Автор: Selena     Категория: Материальная реконструкция, Средневековый костюм

1. Общая характеристика комплекса:

Парадный костюм жены крупного феодала. Центральная Франция, 1390-1410гг.

2. Камиза

Несмотря на то, что камиза являлась обязательным атрибутом гардероба любого человека, не зависимо от статуса и достатка, дошедшие до нас источники крайне скупы. В результате чего вывод относительно территориально специфики, а, следовательно, полноправной реконструкции несколько затруднителен.

На данный момент мы располагаем всего 2 археологическими находками, датируемыми 14 веком:

Камиза Донны Терезы (Monasterio de Sancti Spiritus el Real de Toro, Zamora, похоронена в 1307 году) (№11)

И германская находка, датируемая 2ой половиной 14 века. (№12)
Камизы, визуально сходные в данными находками встречаются в изобразительных источниках.

При создании комплекса в рамках заданной темы я использовала вторую находку, так как она более характерна для кроя позднего периода. С развитием ткачества ширина полотна увеличилась в сравнении с началом 14 века, что позволило отказаться от боковых вставок, присутствующих в крое первой находки. Также стоит отметить тесную взаимосвязь французской и германской моды, возникшую вследствие смешения баварского, люксембургского и парижского дворов и обширных торговых связей.

 

Изобразительным источником, подтверждающим наличие такого кроя камизы в заданный период является «Wenceslaus Bible» (1395г., Германия) (№ 13-15). Использование камизы такого кроя в костюме знатной дамы допустимо, поскольку помимо изображения женщин в постели и с ребенком непосредственно в «Библии Венцеслава», существуют более поздние примеры аналогичного кроя на изображениях знатных женщин, в т.ч. особ королевской крови (Jason and Medea put their clothes on, The Trojan War, c. 1445-1450 (№16); миниатюра 1448г. из Австрийского национального архива в Вене (№17))

Однако крой, при котором сохраняется длина до щиколотки и рукав, доходящий до кисти, сохраняется достаточно долго и встречается в изобразительных источниках значительно чаще.

В рамках комплекса костюма я создала 2 варианта камиз:
1. Камиза по археологическому крою германской находки, длиной до середины голени с цельнокроеными лямками. Батист, хлопковая нить, швы “через край” (over sewing), “простой рубец” (hemming) и “назад иголку” (back stitch).

2.Двухчастный крой, созданный на основании «The Hague», (1372г.) (№18), «Le Roman de la Rose» (France, 1380-1410гг) (№19), и «Belles Heures», (France, ок. 1405г.) (№20). Длина до щиколотки, узкий рукав до начала кисти. Тонкий беленый фабричный лен полотняного переплетения 1/1. При создании кроя имитирована ширина фламандского льна – 70см. Швы: “через край” (over sewing), “простой рубец” (hemming) и “назад иголку” (back stitch).

Шоссы

Исходя из совокупности источников, можно сделать вывод о том, что женские шоссы не видоизменялись вплоть до начала 16 века и имели одинаковый крой на всей территории ЗЕ.

За основу кроя шосс взята находка с Бельденикса (№ 21)и изображения из «Unknown makers» (France and England Gratian’s Decretum, c.1300 – 1330) (№ 22), «Le Roman de la Rose» (France, с. 1375-1410) (№19).

Изготовлены из тонкой фабричной шерсти полотняного переплетения 1/1. Имитация окраса, получаемого при использовании марены красильной. Швы: “простой рубец” (hemming) и “назад иголку” (back stitch).

Крепятся на ноге под коленом кожаным ремешком из юфти с латунными пряжками (Англия, 13-15вв., «Dress Acsessories» 332 (Археология Лондона)).

Часть II. Характеристика и обоснование использованных тканей

Автор: Selena     Категория: История, Материальная реконструкция, Средневековый костюм

Шелковые ткани, в частности бархат и атлас, появляются в костюме знати с 9 века, входят в широкое употребление с 13в., и достигают пика популярности в 14 – начале 16 вв. Характерным примером тому могут служить имеющиеся нарративные источники. Так в начале века среди описей и завещаний светской одежды мы встречаем:

В 1302 г. среди одежды английской королевы Маргариты – ‘robe’ из зеленого бархата, состоявший из шести предметов: трех одежд на меховой подкладке (“furred garment”), двух сюрко и плаща.

1303 г., из описи Рауля де Неля, коннетабля Франции:
две котты из бархата (ii cotes de veluel)
плащ из алого бархата (une cloche de vermeil veluel) с шапочкой (chapel), расшитой его гербами – 60 су – 3 ливра.

1313 г., Англия, тоже из описи:
плащ полосатого бархата (mantel de velvet raie) на белках (menuver).

1307-1308 гг.
robe (комплект верхней одежды) de veluel gramsi, шился для королевы.

 В то время как в бухгалтерском счете на пошив одежды для эскорта герцога Бургундского в Трир, составленный казначеем Николя де Гондевалем 24 октября 1473 г. на общую сумму 38 830 ливров упоминаются:

Герольдмейстер Золотого Руна, мэтр Намюра и 51 прочие, /всего/ 53 – короткие красные робы и черные атласные пурпуэны.

Сеньор Бодвиль, Анжел и Жан де Монфоры и 12 прочих – длинные, красного бархата робы.

Жиль д’Оньи и 64 прочих, /всего/ 65 – короткие робы черного дамаска и красного атласа пурпуэны.

Только четыре персоны, /всего/ 4 – длинные робы черного бархата и красного атласа пурпуэны.

Мессир Оливье де Ла Марш и 3 прочих, /всего/ 4 – длинные робы красного бархата и красного атласа пурпуэны.

Сеньор Гаршье, мессир Бернар де Равенштейн и 11 прочих, /всего/ 13 – короткие робы из бархата на желто-коричневом бархате.

Карл де Ла Вефвиль и 15 прочих, /всего/ 16 – короткие робы красного бархата и черного атласа пурпуэны.

Жак ле Турне-старший и 17 прочих, /всего/ 18 – длинные робы желто-коричневого бархата.

Семь персон, /всего/ 7 – длинные робы черного атласа с рисунком.

Прево маршалов, бургомистр Нейменгена и 7 прочих, /всего/ 9 – средней длины робы черного атласа с рисунком.

Прево Св. Донация, Брюгге, мессир Ферри де Клюни и еще один, /всего/ 3 – бархат на вишневом бархате.

Мессир Жан Каронделе, /всего/ 9 – красно-фиолетовый атлас с рисунком и пурпуэн красного атласа.

Мэтр Ваас де Люкен, Томазо Портинари и 6 прочих – длинные робы черного бархата.

Мессир Жирар Вюрри и 7 прочих /всего/ 8 – длинные робы красно-фиолетового дамаска и черного атласа пурпуэны.

Мэтр Жан Кандида /всего/ 7 – длинные робы черного дамаска и пурпуэны фиолетово-красного атласа.

Мэтр Николя Буассо и 5 прочих мэтров – средней длины робы из черного дамаска и пурпуэны фиолетово-красного атласа.

Греффье Люксембурга, Жирар Луайе и 31 прочих, /всего/ 33 – короткие робы белого дамаска и пурпуэны черного атласа.

Контролер артиллерии и 19 прочих, /всего/ 20 – желтая бархатная роба, коричнево-зеленый атласный пурпуэн и синий бархатный головной убор.

Только две персоны – зеленый атлас для робы, красный бархат для пурпуэна и т.д.

Философ – короткие робы черного дамаска и пурпуэны фиолетово-красного атласа. 

Славный Монсеньор (шут герцога) – робы синего и белого дамаска и пурпуэны черного атласа.

Жан де Лонгшамп и 28 прочих, /всего/ 29 –короткие робы фиолетово-красного атласа и пурпуэны черного атласа.

 Главный герольдмейстер и гербовые короли Брабанта, Артуа и Фландрии, /всего/ 4 – робы красного дамаска и пурпуэны фиолетового атласа.

/герольдмейстеры/ Бургундии, Лимбурга, Лотарингии, старый герольд Гельдерна, «Je lau emprins», Ферраты, король менестрелей, Руси, новый трубач и 25 прочих, /всего/ 33 – короткие робы из дамаска и пурпуэны черного атласа.

Два трубача гвардии и 36 прочих, /всего/ 38 – камлотовые робы и пурпуэны черного атласа.

Капитан лучников, /всего/ 1 – синий бархат для его жакета и белого дамаска пурпуэн.

Судебные служащие, /всего/ 60 – палето из черного и фиолетового камлота и пурпуэны черного атласа

Двадцать восемь рыцарей и оруженосцев, которые примут участие в турнире в Трире в присутствии императора, /всего/ 28 – тафта разных цветов для лошадиных попон.

Жандармы гвардии монсеньора (нет) – палето и мантии из расшитой золотом серебряной парчи и шелка, и синего бархата и пурпуэны красного атласа.

12 дизанье гвардии, /всего/ 12 – очень богатая серебряная парча для роб и красного бархата пурпуэны.

Красная златотканая парча для робы Оливье де Ла Марша, капитана гвардии, и подбитый тафтой красный бархат для его пурпуэна.

Джулиано ди Падуа, венецианец, который доставил новости относительно нового дожа Венеции – синий и красный бархат и белая тафта для подбоя робы и пурпуэн.

Жан, клерк Св. Максимина, слуги Люксембургского замка и Св. Максимина и 205 прочих персон, /всего/ 208 – шерстяные одежды разного качества.

Общее количество персон 1003».

 Несмотря на достаточно широкий временной промежуток, при анализе этих источников можно сделать вывод о популярности бархата и атласа в костюме знати. Стоит отменить, что в бухгалтерском учете  1473г. уже нет сословного ограничения на эти ткани, что позволяет говорить об увеличении их доступности на протяжении указанного временного периода.

В то же время данные ткани в изобилии появляются на изобразительных источниках с  1/4 15в. Говорить о более ранних изобразительных источника сложно из-за невозможности распознания ткани (реализм в живописи, как течение, в котором художник стремится создать максимально детальные и натуральные изображения, получает широкое распространение с 1410-х гг.)

В качестве примера, иллюстрирующего распространенность торговых связей Италии и широкий экспорт тканей, можно привести упелянд Яна Жирелецкого (Houpelande of Jan Zhorelecky, 1396г.), выполненный из бардового бархата, аналогичного по технологическим показателям итальянских бархатных тканей 15в.

При создании комплекса я использовала итальянский фабричный бархат темно-красного цвета, с шелковым ворсом длиной 1,5мм на шелковой основе полотняного переплетения. Этот бархат максимально технологически приближен к образцам начала 15века. В частности по технологии плетения он идентичен образца, хранящимся в музее СПбГХПА им. А.Л. Штиглица (фото №4).

Основным поставщиком шерстяных и льняных тканей в ЗЕ  была Фландрия – территория, вассально зависимая от Франции. О взаимоотношениях этих стран уже неоднократно говорилось выше. Добавлю только, что в парижских документах 14 века это две ткани являются одними из наиболее часто упоминаемых.

Мусульманское завоевание Южной Европы принесло хлопковое производство в Испанию, Сицилию и Южную Италию в IX-X вв. В Сицилию и Северную Италию хлопок импортировался, и вскоре долина реки По стала для европейского хлопкового производства тем же, чем являлась Фландрия для производства шерсти. В XIII в. знания о хлопке распространялись умелыми рабочими по итальянским городам и за пределы долины По.

Объем производства легкого и мягкого хлопка для нижнего и постельного белья, летней одежды, позволял конкурировать с грубым льном. Конечно, лен был более носким, но не обладал привлекательными визуальными и тактильными качествами хлопка. Из него шили вуали, чепцы, носовые платки, кошели, бельё и женские подушечки, имитирующие беременность.

В Италии также из хлопка производилась такая ткань как фустиан. И хлопок-сырец и фустиан упоминаются в торговой описях из Генуи, начиная с XII в. Торговля фустианом контролировалась и дозволялась по определенным дням в определенных местах. Готовые товары должны были быть не только отмечены печатью местного контролера, но и различаться в зависимости от особой марки самого изготовителя, которые в свою очередь описывались в книгах гильдий. Несколько подобных печатей известны нам из контракта 1383 г. Согласно этому контракт Пьетро Танцио, миланский производитель, платил сто серебряных монет за право использовать печать Пьетро ди Преда (видимо торговца с хорошей репутацией) для маркировки тканей из хлопка.

На французской земле также встречаются упоминания фустиана (”futaines”) в средневековых документах. Это документы с ярмарок в Шампани. Эти ярмарки проводились между четырьмя городами – Труа, Провинсом (Provins), Бар-сюр-Аубе (Bar-sur-Aube), и Лагни (Lagny) – с XII по XIV вв. Купцы из Прованса и Италии встречались с торговцами с севера Франции, из Фландрии и Англии и обменивались товарами. Немецкие торговцы, которые имели собственные представительства и торговые дома в различных городах активно участвовали в этой торговле, также как покупатели из Испании и даже из Акры. Несмотря на то, что шерстяные и шелковые ткани составляли основной объем продаваемых товаров, есть упоминания и о фустиане.

После Черной Смерти южная Германия впервые начала массовое производство фустиана в Европе. Немецкие производители закупали хлопок-сырец в портах северной Италии. Ткани, производимые немецкими ткачами, были более низкого качества, чем итальянские. Но они выигрывали в цене и вскоре немецкий фустиан стал доминировать на рынке хлопковых тканей.

Серебро является основным металлом, упоминаемым в завещаниях и указах о роскоши. Так в “Нюрнбергских законах о роскоши 14-15 веков” говорится: “наши бюргеры, члены совета, постановили, что запрещается бюргерам, молодым и старым, носить серебряные пояса стоимостью больше чем в полмарки* серебром.” (Цит. по Немецкий город в XIV-XV вв.: Сб. материалов / Пер. В. В. Стоклицкой-Терешкович.) М. 1936. С. 161.)

В “Dress Acessories” среди археологических находок упоминаются пояса, где медные накладки чередуются с оловянными (иногда оловянные с примесью свинца). Там же сказано, что последние использовались для имитации серебра на поясе.

Среди находок, относимых к гардеробу знатного сословия, чаще всего встречаются украшения из чистого, либо позолоченного серебра. В качестве примера можно привести пояса Фернандо де ла Серда (серебро с эмалью), Эрика Померанского (позолоченное серебро) и пояс из клада Кольмара (позолоченное серебро). Золото встречается реже и используется в основном для изготовления мелких изделий: аграф, колец и фибул.

Часть II. Характеристика социального статуса, использованного при создании комплекта.

Автор: Selena     Категория: История, Материальная реконструкция, Средневековый костюм

Как уже было сказано выше, европейский и, в частности, французский костюм претерпел в 3/4 14 века ощутимые изменения. Поводов для этого было несколько.

Во-первых, серьезную роль в этом сыграла Чума 1349-1375гг., в результате которой с одной стороны возрос достаток большинства представителей всех классов, сделав более доступными дорогие ранее ткани, красители и сырье, и увеличив жажду эстетического и материального комфорта с другой. В феодальном классе эти течения особенно заметны. Завещания, составленные после 1380г., содержат гораздо больше упоминаний дорогих (по составу и/или цвету) тканей, чем в период до эпидемии.  В то же время практически пропадает средняя прослойка дворянства, распределившаяся большей частью между крупным и «обедневшим» слоями.

Во-вторых, в результате внешней политики Франции происходит тесное сближение и частичное вливание во французский двор английского, люксембургского и баварского. Усиливается взаимовлияние французской, английской и германской моды, особенно заметное на центральных территориях стран.

В-третьих, вследствие развития промышленности в Италии и Нидерландах (двух основных торговых партнерах Франции) повышается качество и доступность материй.

О паспорте костюма

Автор: Selena     Категория: Материальная реконструкция, Средневековый костюм

Историческая реконструкция в исконном своем определении – это воссоздание материальной культуры выбранных эпохи, региона и статуса на основании сохранивших данных: нарративных, изобразительных и археологические. Притом что ИР в России – движение уже сформировавшееся (по официальным данным старт был на рубеже 80-90гг.), такая его форма, как Паспорт костюма широкое распространение получила только около 2х лет назад. Честно говоря, меня всегда немного удивлял страх многих реконструкторов перед созданием ПК; паспорт в минимальном варианте – это систематизация источников, использованных в процессе создания комплекта. Ведь с первого самостоятельного комплекса КВД идет подбор – цвета, кроя, материала…

Минимальный ПК включает в себя основную информацию, без которой не возможно создание грамотной реконструкции:

• Регион и период. В идеале, чем позже выбранный период, тем точнее и уже должны быть данные: если для реконструкции Раннего средневековья приемлем разброс в 70 лет с широким ареалом мест находок, то в рамках Позднего средневековья он должен составлять не более пары десятилетий с ориентиром на определенную территорию отдельно взятой страны (Пример: центральная Франция, 1390-1410гг.). Отдельно стоит отметить, что комплект датируется по позднейшему предмету, использованному в нем. Т.е. если у вас большинство источников датируется 1390-1410гг. в отдельных случаях можно использовать предмет, датируемый 1300г. (так в литературе (как художественной, так и юридической) нередки упоминания о семейных реликвиях, передававших несколько поколений). Однако, невозможно в рамках той же датировки использование предмета, датируемого 1420г.

• Социальный статус. Стоит ли говорить, что важным условием является соответствие ему всех заявленных элементов комплекса. Конечно, возможно, что у небогатого горожанина был особый предмет (к примеру, ювелирное изделие), выходящий за рамки его материального положения, доставшийся ему исключительным путем (дар, наследование и т.п.) и потому особенно ценных. Но такой вариант исключителен и требует особых пояснений и крайней осторожности в использовании в рамках ПК.

• Описание каждого предмета, включающее в себя вещественные источники (письменные, изобразительные и археологические). В случае с предметом одежды должны быть оговорены крой, цвет и фактура ткани, виды швов и декоративной отделки.

• Фотография костюма/доспеха на вас. При заполнении паспорта все элементы, которые не просматриваются на общем изображении, должны быть прокомментированы отдельным фото.

Такой паспорт является достаточно серьезной базой личной реконструкции. Он сокращает время, необходимое на последующую доработку комплекса, и нервы, уходящие на очередной спор “о существовании боковой шнуровки в рамках женского платья в 14 веке”. Однако при более углубленном исследовании стоит учитывать побочные факторы, оказывавшие серьезное влияние на внешний вид и состав комплекса выбранного периода.

Известно, что Флоренция славилась своим сукном, однако прежде, чем ссылаться на ее мануфактуры стоит проверить торговали ли с ней в выбранном вами регионе, и не было ли у тамошних суконщиков более насущных проблем (к примеру, очередной войной с Францией).

Тоже касается и взаимопроникновения культур. Важным фактором является то, когда и насколько взаимопроникали культуры интересующих вас стран. Так, в результате внешней политики Франции во 2-ой половине 14 века происходит тесное сближение и частичное вливание во французский двор английского, люксембургского и баварского. Усиливается взаимовлияние французской, английской и германской моды, особенно заметное на центральных территориях стран.
Так же стоит выделить законы о роскоши и модные влияния в рамках различных стран. То, что было на пике моды в Италии 1370г., могло не встречаться во Франции 1373г.

 

Однако все это проще продемонстрировать наглядно. Далее я приведу в пример главы из Паспорта костюма, сделанного мной в 2010г. Безусловно, я не претендую на обладание абсолютной истиной, и в дальнейшем мой ПК нуждается в серьезных доработках. Но, я надеюсь, что и в этом виде он может послужить отправной точкой для новых серьезных работ.

Шахматы. Источники.

Автор: Selena     Категория: История, Материальная реконструкция

Одна из наиболее важных и ценных из книг, посвященных шахматам, была написана испанским королем Альфонсо Мудрым в 1283 году.

Трактат состоит из 7 частей, первая из них посвящена шахматам: «Так как шахматы являются наиболее благородной игрой, требующей наибольшего мастерства по сравнению с другими играми, мы расскажем о шахматах прежде всего». В трактате приведены 103 шахматных позиции, заимствованные преимущественно из арабских источников. Трактат Альфонсо Мудрого отличается рядом особенностей: шахматные доски изображены не одноцветными, как в восточных рукописях, а двуцветными; задание в большинстве шахматных позиций — объявить мат в требуемое число ходов. В трактате представлены также некоторые разновидности шахмат, в том числе «большие» шахматы (доска 12 х 12 полей), шахматы для «четверых», «астрономические» шахматы на круглой доске. Оригинал трактата хранится в монастырской библиотеке Эскориала (Толедо, Испания): богато оформленное на пергаменте издание в кожаном переплёте со 150 цветными миниатюрами, на которых изображены различные жанровые сцены, а также представители различных сословий средневекового общества за шахматной игрой. Факсимильное издание трактата выпущено небольшим тиражом в Лейпциге (1913).

Самой известной археологической находкой шахмат являются шахматы острова Льюис.

Архипелаг Гебриды включает около 500 островов и простирается более чем на 400 километров вдоль западного побережья Шотландии. Льюис – самый большой и самый северный остров архипелага. Шахматы острова Льюис были найдены на побережье залива Уиг (на западе острова) вместе с 14 шашками и пряжкой для ремня. Каждый предмет искусно вырезан из моржового клыка, и лишь несколько шахматных фигур изготовлены из китового зуба.

Впервые ценная находка была показана публике 11 апреля 1831 года в Эдинбурге – на заседании Общества антиквариев Шотландии. Два месяца спустя появились сообщения в прессе: местный крестьянин обнаружил на песчаном побережье “до семидесяти фигур”. К сожалению, точное число найденных фигур не было зафиксировано, и это обстоятельство со временем превратилось в сложную проблему. Позднее газеты уточнили, что крестьянина зовут Малькольмом Маклеодом, а живёт он в деревне Пенни Дональд округа Уиг. Желая обратить клад в звонкую монету, Малькольм обратился в агентство Родрика Пири, купца из Сторновея – единственного города на острове.
78 известных нам фигур распределены следующим образом: в Британском музее находятся6 королей, 5 ферзей, 10 ладей, 13 слонов, 14 коней и 19 пешек; в Национальном музее Шотландии – 2 короля, 3 ферзя, 2 ладьи, 3 слона и 1 конь.

Льюисские шахматы изготовлены не раньше чем в 1150 году и, вероятно, не позже 1200 года – даты, определённые по стилю резьбы и деталям одежды фигур-персонажей. Однако вопрос о месте их происхождения вряд ли может быть решён достоверно. Было выдвинуто большое количество гипотез: Англия, Шотландия, Ирландия, Исландия, Дания, Норвегия… Иногда даже предполагалось, что шахматы сделаны на самом острове Льюис, однако отсутствие археологических данных делает эту версию крайне маловероятной. В то же время стилистическая связь шахмат со Скандинавией, и в частности с Норвегией, отлично соотносится с культурными и политическими связями Гебридских островов в XII веке: скандинавский мир включал в себя тогда Данию, Швецию, Норвегию, Финляндию, Фарерские острова, Исландию и Гренландию, а вместе с ними и западные шотландские острова.


Сайт госзакупок кыргызстан
Полная база тендеров на официальном сайте государственных закупок
tendery.ru
..