Центр исторической реконструкции “Цитадель”

Шоссы








Обувь и аксессуары

К сожалению, в современной реконструкции (в частности в реконструкции костюма) очень незначительное внимание уделяется мелочам. А ведь в итоге именно они являются основной составляющей грамотного образа. И если такие, несомненно, важные детали как пояс, сумочки и некоторые ювелирные украшения (кольца, аграфы, бейджи) мы видим достаточно часто, по причине их продажи на фестивалях, то остальные, менее распространенные, но не менее важные детали обычно упускаются из внимания. А жаль. 

Идея дополнить свой костюм четками пришла мне довольно давно. Изучая сохранившиеся завещания и описания археологических, находок я заметила, что это один из наиболее часто встречающихся аксессуаров. Особенно в выбранном клубом регионе. Не удивительно, Германия (вне зависимости от того, как она называлась) всегда отличалась строгостью нравов, а как я уже говорила выше, четки были аналогом православного нательного креста и пользовались примерно равной ему популярностью – тематика розариев достаточно часто встречается на надгробиях 14 века. К тому же четки – серьезный показатель статуса владельца, а значит, являются неотъемлемой частью костюма представителя знати.

Письменные и археологические находки, а также многие худож. произведения дают нам богатый выбор материалов: от совсем простых (дерево, стекло) до ювелирных (драгоценные и полудрагоценные камни, драг. металлы).

 Я остановила свой выбор на аметисте. Причин для этого было несколько. Несмотря на то, что аметист не слишком часто упоминается в исследовательских работах медиевистов,  этот камень был одним из наиболее популярных в Средние века. Он встречается в различных предметах: от церемониальных кубков, до корон императоров. 

Аметист был известен уже в Древнем Египте. В Древнем Риме аметист называли «благословенным камнем», считали, что он приносит удачу, покой и благо, успокаивает нервы и улаживает распри. В средние века его называли «апостольским камнем». Он входит в число двенадцати камней, вправленных в нагрудник европейского первосвященника. В христианской символике он означает скромность и смирение. Именно аметист чаще прочих встречается в перстнях священнослужителей. Ко всему прочему в Европе (а в частности на территории современной Германии) существует немало месторождений этой разновидности кварца.

К немалой моей радости среди торговых рядов Карелы мне попался чудесный лоточек, где в изобилии продавались различные поделочные и полудрагоценные камни. А среди них и чудесный низ аметистов.

Но, как оказалось, для воплощения моей идеи, камней было недостаточно, и  мечту о четках пришлось отложить. Как и во многих других случаях выручил меня Рома. Именно он подкинул мне контакт Терри*.

Терри – в миру Светлана Сапегина – гроза воронежских реконструкторов,  эксперт весьма серьезного уровня, тринахафил, счастливая жена и мать двух очаровательных карапузов. Когда при встрече она открыла передо мной свой чудо-ларчик не многим уступающий карельским торговым рядам,  я первое мгновение обомлела. Помимо долгожданных аметистов: братьев-близнецов моих сокровищ в нем пестрело еще столько разновидностей камней, что глаза разбегались. Я остановила свой выбор на 5 перламутрах.

Жемчуг и перламутр – самые распространенный декоративный материал Позднего Средневековья. Именно они чаще всего встречаются в счетах и завещаниях, ими изобилуют портреты и фрески. К тому же хрупкая белизна перламутра как нельзя лучше подчеркивала торжественную строгость аметиста.

Собственно о самой реконструкции: в четках использовано 50 аметистовых и 5 перламутровых  бусин. Замкнутые четки завершает кисть из белого шелка.

* на правах благодарности, а так же помощи ищущим кидаю ссылку на ее страничку и группу в контакте, а так же форум за ее модератерством.

Название статьи не случайно написано через дефис, поскольку розарий (лат. rosarium - «венок из роз».) — не только традиционные католические четки, но и читаемая по ним молитва. 
Дело в том, что в отличие от православного мира, где  нательные кресты получили широкое распространение, в католическом мире они практически не встречаются, за исключением тех единичных случаев, когда сложно даже сказать каким именно элементом аксессуаров является находка. В большей же массе они вытеснены традицией четок. Упоминание христианских молитв, похожих на чтение розария по четкам, относят к 9 веку. Собственно считается, что четки (rosary) в их современном виде были открыты Св. Доминику в 1208 г. Святой Девой. По крайней мере, это позиция католической церкви: “Therefore preach my Psalter composed of 150 Angelic Salutations and 15 Our Fathers, and you will obtain an abundant harvest, Our Lady said to St. Dominic, in the Church of Prouille in 1208.”. В последствие именно благодаря ордену доминиканцев розарии получили широкое распространение сперва среди клира, а затем и мирян.  На интересующий нас период 13-15 веков розарии встречаются в большом количестве, особенно много их на полотнах 15 века, а также на надгробиях начиная с 14 века и в итальянской живописи с 13 века. С середины 13 века розарии становятся популярными аксессуарами добропорядочных граждан, есть версии, что не слишком истово верующие используют их в том числе как счеты. Мужские розарии чаще разомкнутые, женские - замкнутые. Как правило, позируют с розариями, желая показать определенный статус. В розариях может быть от 10 и до полутора сотен бусин, через каждый 10 может быть вставлена особенная бусина. Ношение розариев на поясе в 13-14 веке сомнительно, эта мода пришла на век позже.В качестве материала для их изготовления чаще всего упоминаются дерево (деревянные розарии обычно детские), коралл, жемчуг, хрусталь, стекло, янтарь, кость, золото, серебро. Так среди германских ученых распространено мнение, что  наиболее популярными в 14 в. были четки из коралла, кости, перламутра (жемчуга), горного хрусталя, дерева, гагата и янтаря. Нитки для розариев чаще черные, красные или темно-зеленые. Шнурок могу быть сплетен вручную или на дощечках.В  Париже середины 13 века цеха изготовителей четок из кости и рога, кораллов и раковин, янтаря (и в том числе и из черного янтаря) имели собственные уставы, что говорит об их влиянии в парижской цеховой структуре и, соответственно, о значении товара в экономике города. В тоже самое время, четки из хрусталя, по всей видимости, делали гранильщики хрусталя, из дерева - резчики (основным товаром которых, кстати, были распятья и прочее церковное деревянное убранство), и это была отнюдь не основная работа. Существует интересное свидетельство августинца Готшалка Холлена (15 век):  «То тщеславная горожанка надевает мужской капюшон, то присборенную дорогую вуаль, то шелковую сетку в три-четыре слоя, то украшает голову золотыми и серебряными шпильками, то использует украшение на лоб (или грудь) или носит вокруг шеи коралловые четки и, наконец, купленные блестящие волосы умершей женщины. Все это необходимо женщине для украшения головы, сто злотых едва ли здесь хватит». Возвращаясь ко второму значению термина “розарий“. Традиционные католические четки для розария состоят из заключённых в кольцо 5 наборов из десяти малых бусин и одной большой, а также трех малых, одной большой бусины и креста. Такой вид имеет непосредственное обоснование:  

Молитва розария, читаемая по чёткам, представляет собой чередование молитв «Отче наш», «Радуйся, Мария» и «Символ веры», которым должны сопутствовать размышления о тайнах, которые соответствуют определённым евангельским событиям. Существуют четыре вида тайн:

 Радостные, в которых размышляется о тайне Божьей любви: Благовещение Божьей Матери; Посещение Девой Марией св. Елисаветы; Рождение Иисуса Христа; Сретение Господне; Обретение Отрока Иисуса в Иерусалимском храме. Светлые: Крещение Иисуса в Иордане; Откровение Господа Иисуса о Себе Самом на брачном пиру в Кане; Возвещение Царствия Божья и призыв к обращению; Преображение на горе Фавор; Установление Евхаристии. Скорбные, в которых размышляется о тайне Иисуса Христа, которая совершилась через распятие: Предсмертное борение в Гефсиманском саду; Бичевание Иисуса Христа; Увенчание терниями; Крестный путь; Смерть на кресте. Славные, в которых прославляется Христос, через которого и вместе с которым христиане стремятся к вечной жизни: Воскресение Христа; Вознесение Христа; Сошествие Святого Духа на Апостолов; Успение Пресвятой Богородицы; Увенчание Девы Марии небесной славой. Соответственно принятый на данный момент католческой церковью порядок чтения молитвы розария следующий: Совершается крестное знамение, целуется крест на чётках и читается вступительная молитва Розария.Берётся крест и читается «Апостольский символ веры».Берётся первая бусинка и читается «Отче наш».

На трёх следующих — три раза «Радуйся, Мария». После этого — «Слава». Эти молитвы составляют вступление розария.

После этого объявляется название вида тайн и первой тайны. На большой бусинке читается «Отче наш», на маленьких десяти — «Радуйся, Мария». В конце каждой тайны произносится «Слава» и «Фатимская молитва».На медальоне читается «Славься царица».

Средневековье, особенно в эпоху, которую принято именовать Темными веками, предъявляло особые требования к костюму и его отдельным частям. Понятие моды до появления кроя в начале XIV века было безотносительным к одежде. Богатство означало зачастую лишь то, что у человека была крыша над головой и еда на столе; показательным примером служит тот факт, что еще в XII веке в зимние месяцы голодать случалось даже иерархам церкви. Лишних вещей в быту и гардеробе не существовало в принципе; каждая вещь имела свое место в жестко структурированном мире. Предметы ценились не за красоту, а за функциональность, за помощь в выживании, и тогда украшения были даром человеку какой-либо вещи. В первую очередь это было оружие, а затем – пояс, на котором носили оружие.

В этой связи чрезвычайно показателен следующий факт: в Англии начала Столетней войны импортные ювелирные изделия стоили чрезвычайно дорого, и чтобы не расточать и без того скудные ресурсы страны, Эдуарду III приходилось прибегать к грозным ордонансам, регулирующим допустимое качество и количество украшений в костюме своих подданных. Ордонанс не касался двух главных предметов мужского облачения тех лет, символов гордости и достоинства – рыцарского пояса и ножен для меча. Их позволительно было украшать без ограничений.

Особое отношение к поясу и мечу нашло свое отражение в поэтических сказаниях, относящихся еще к IX-XI вв.:

Заказан графом пояс для себя,
Красив тот пояс и на вид богат,
Мир лучшего не видел никогда:
Каменья дорогие без числа
На пряжке золотой огнем горят…

Пояс всегда был предметом сакральным: он окружал человека, как защитный круг. Интересно, что пояс на нижней одежде считался вообще неприкосновенной вещью; пояс-вздержка на брэ – браер – был эквивалентом мужской силы, и если в семье верховодила женщина, говорили, что она носит браер. Лишь в более позднее Средневековье из «защитника и помощника» превратился в объект вестиментарной моды, который видоизменялся в зависимости от пристрастий заказчиков.

Если попытаться типологизировать пояс средневековья, то, помимо гендерной принадлежности, можно выделить функциональное назначение и сословную принадлежность: монах или крестьянин могли обойтись простым шнуром-кордельером, рыцарь – только приличествующим ему особым поясом (опоясывание являлось, соответственно, неотъемлемой частью посвящения в рыцари или инвеституры). Пояса отличались способом соединения – это могла быть пряжка (более дорогой, но более надежный способ) или узел; материалом исполнения – ткань, плетение или кожа, декором – шитье или художественный металл.

Традиционной и наиболее распространенной считается следующая форма: узкий кожаный ремешок с минимумом декора на пряжке. Его носили все сословия, и мужчины, и женщины, с некоторыми различиями в манере ношения. Пояс использовали для ношения кошелей и сумочек, мастера привешивали инструменты, богобоязненные прихожане – розарии, а грамотные богобоязненные прихожане – молитвенники.

Но встречаются и весьма затейливые варианты, достаточно взглянуть на скульптуры Королевского портала Шартрского собора. Как правило, это тканые, богато украшенные пояса, причем декор создавался как вработанными металлическими нитями (битью или крученым золотом), так и нашитыми металлическими украшениями из золота, серебра, серебра с позолотой или более дешевых металлов. Способы закрепления на талии также могли быть весьма занятными.

Для примера можно взять, скажем, XIV век в Англии. Разнообразие поясов уже поражает. Знать носит пояса на бедрах (hip-belt), особенно это заметно по изображениям рыцарей. Ордонанс Эдуарда III, как было сказано выше, не коснулся ни фасона, ни декора, рыцарские пояса носят широкими, украшенными плакетками и ажурными пластинками ювелирного качества, как правило, закрепленных на кожаном основании. Легко заметить, что свободный конец у такого пояса уже не свешивается. Дамы носят пояса также ниже талии, иногда – подобные рыцарским по фасону, иногда – вполне традиционного вида.

К этому же времени относятся найденные в Лондоне тканые пояса. Их ассортимент равным образом отличается по использованным материалам – шелк с золотными и серебряными нитями, смесовые нити, камвольная шерсть. Ткали их на специальных станках при помощи «табличек» – специальных дощечек с продетыми в 4 отверстия нитями (они играли роль бердо). Очень частым сюжетом является изображение благородных дам (в т.ч. королевской крови) за тканьем поясов, что позволяет судить о достаточно высоком статусе и популярности тканых основ.

Понятно, что тканые пояса в подобных случаях часто требовалось продублировать. Металлические нити сами по себе придавали поясам жесткости, однако в зависимости от стоимости и предназначения пояса с изнанки подшивали дополнительное укрепление: чаще всего ленту из конского волоса. К тому же, чтобы поместить на пояс пряжку, требовалось концы укрепить накладками, чаще всего кожаными. Стоит особо отметить, что подобные пояса, сотканные на «табличках», использовали и как рыцарские: благодаря «заработанным» краям такая лента была крепче скроенной; среди исторических примеров можно назвать пояс инфанта дона Фернандо де ла Серда (ум. 1275), украшенный жемчугом, сапфирами и эмалевыми пластинками, а также пояс из погребения Черного Принца, хотя из его драгоценного убранства осталось очень мало.

Позднее Средневековье вводит в обиход еще более вычурные варианты поясов, но – женских. Это шелковый «бургундский» пояс, явный преемник поясов, сотканных на «табличках», который носили зачастую с пряжкой на боку или на спине, так чтобы очень длинный, широкий свободный конец свешивался до пола, либо наоборот – конец едва выходил за пряжку, и широкая лента пояса охватывала талию наподобие корсета. Так средневековый «girdle» из пояса превратился в прообраз каркасной одежды.

Другой вариант – это пояс с медальонами, напоминающий застежки для плаща из более раннего времени. Его застегивали при помощи стяжки, не наглухо, привлекая внимание к разомкнутому кольцу пояса, к драгоценным крупным медальонам.

С конца XV века в женскую моду начинает входить корсет, и постепенно изменяется сама конструкция костюма, пояс перестает играть свою особую, поддерживающую роль. Равным образом изменяется роль пояса в мужском костюме, где рыцарский пояс постепенно эволюционирует в перевязь.

Использованная литература:

– Песни о Гильоме Оранжском.

– М.: Наука, 1985; Горбачева Л.М. Костюм средневекового Запада.– М.: ГИТИС, 2000; Scott M. Medieval Dress & Fashion.– London, British Library, 2007; Crowfoot E., Pritchard F., Staniland K. Textiles and Clothing. 1150-1450.– London, The Boydell Press - Museum of London, 2001; Norris H. Medieval Costume & Fashion. – N.-Y., Dover, 1999.

Фибула очень тонкой ювелирной работы (аграф), 1250-1300 гг., позолоченное серебро (часть элементов [цветочки] утеряна):

Круглая фибула 13-14 в., бронза, диаметр 3,7 см, собор Сен-Дени:

Первое, на что стоит обратить внимание, это разница между термином «ювелирное украшение» тогда и сейчас. На современном этапе реконструкции под это определение попадают все металлические детали костюма. Обращаю внимание на слово детали – оно означает, что самостоятельные предметы, такие как ножи, мечи и шпоры под это определение не попадают. Хотя есть исключение и здесь.
Несмотря на то разнообразие форм и способов применения, с которым мы сталкиваемся, рассматривая эту область материальной культуры, определенные закономерности найти не так уж сложно.

Самой яркой особенностью всех без исключения встреченных мной инкрустированных ювелирных украшений является отсутствие огранки камней. Дело в том, что инструменты Позднего Средневековья и Возрождения были недостаточно твердыми для огранки большинства полудрагоценных камней, не говоря уже о драгоценных, чья плотность значительно выше. Отсюда и чередование в ювелирных изделиях (в т.ч. принадлежавших Высшей знати) камней различной на сегодняшний день ценности. Дело вовсе не в нехватке средств (такое предположение выглядит абсурдно в случае золотой короны), а в разнице ценности ювелирных камней в рассматриваемый и текущей временны́е периоды.

Стекло же, несмотря на простоту в работе и легкость огранки, использовали крайне редко и в основном для стилизации более дорогого украшения. Стекло, имитирующее драгоценные камни, и такие камни, как гранаты, сапфиры, изумруды и т.д., использовались в 13 в. в перстнях, в фибулах некоторых типов. Золотые кольца чаще украшались камнями, кольца из латуни, бронзы, олова – стеклом. Однако, есть пример, когда золотая фибула тонкой работы была украшена голубыми и зелеными стекляшками. Стекла, как и камни, почти использовались всегда не граненые, но в форме кабошона, то есть округлые.

Стоит обратить внимание, что особое распространение изделия такого рода (из материалов, имитирующих драгоценные металлы и камни) получили в 13 веке, когда к их мотивации, помимо желания производить более состоятельное впечатление, прибавили еще и многочисленные ограничения на роскошь. Обсудить их у нас еще будет возможность позже, сейчас же приведу лишь некоторые цитаты.

Так, например, Венецианским указом от 1299г. [Amt 1993, 74]. строго ограничивалось использование жемчуга*:
6.Кроме того, впредь ни мужчина, ни женщина или леди не может носить бордюры из жемчуга, под штрафом в 20 сольдо, за исключением новобрачных, если они пожелают, они могут иметь бордюры из жемчуга на своем свадебном платье один единственный раз, и так же один головной убор из жемчуга; и они не могут помещать вышеупомянутые бордюры на какое бы то ни было платье кроме свадебного. И вышеупомянутые бордюры, которые помещают на свадебное платье и плащ, не могут стоить больше чем 20 сольдо в целом, под вышеуказанным штрафом.

7. И никто не может носить украшенный вышивкой бордюр стоимостью свыше пяти лир; и никто не может помещать какой бы то ни было вышитый бордюр на плащ или на мех. Нити жемчуга для волос полностью запрещены и не дозволены, так что ни женщина, ни леди не может носить их с этого времени, под штрафом в 100 сольдо за каждый раз, когда её найдут нарушающей этот закон. И также она не может иметь более чем один ряд золотых или янтарных пуговиц стоимостью более чем 10 сольдо, под вышеупомянутым штрафом в 100 сольдо, ни какого бы то ни было украшения волос из жемчуга стоимостью более чем 100 сольдо, под вышеупомянутым штрафом [cited in Amt 1993, 75].Указы такого рода, ограничивающие кол-во жемчуга в костюме, встречаются на протяжении всего Позднего средневековья и с новой силой ужесточаются с 1/3 15в., когда жемчуг начинает пользоваться особой популярностью.

Нюрнбергскими законами о роскоши XIV — XV вв. так же ограничивается использование драгоценных камней и металлов:

Наши бюргеры, члены совета, постановили, что запрещается бюргерам, молодым и старым, носить серебряные пояса стоимостью больше чем в полмарки серебром.

Запрещается также женам, вдовам или дочерям бюргеров переплетать волосы золотом, серебром, жемчугом или драгоценными камнями. За нарушение этого они платят указанный выше штраф.1418г. в Форли, Италия:Так же женщина не должна открыто носить никакого пояса или ремня, если он серебряный и весит более чем десять унций.

Таких ограничения повлекли за собой широкое распространение украшений, имитирующих дорогие материалы и при этом не подлежащих наложению штрафа. В качестве примера можно привести вариант реконструкции поясного набора, исторический аналог которого был изготовлен из сплава олова со свинцом.

Стоит упомянуть и обычай обручальных колец. Существует упоминание этой традиции уже в 13в. Мне попадалось упоминание того, что в средневековой брачной церемонии кольцо помещалось сперва на указательный, затем на средний, и в конце концов на безымянный палец левой руки, в то время как произносилась фраза “во имя Отца, и Сына, и Святого Духа”, и затем оставлялось на безымянном пальце. Однако конкретных указаний, откуда эта информация, у меня нет. Единый порядок для богослужений был утвержден Римской католической церковью на Тридентском соборе в 16-ом веке, до этого между различными богослужебными книгами встречались некоторые отличия.

Отдельного исследования стоит вопрос техники изготовления корон и венцов. Как я уже упоминала, все найденные на данный момент венцы выполнены в технике штамповки, в то время, как изобразительные источники (в том числе и максимально детализированные) говорят о цельной основе такого рода изделий. К сожалению, этот вопрос вряд ли в скором времени получит окончательный ответ. 

Какие можно сделать выводы? Изделия из недорогих материалов (латунь, олово/мельхиор (т.н. белая медь), стекло) крайне редко встречаются в археологических находках, относимых к имуществу дворян  и состоятельных горожан. В основном такого рода изделия использовались по двум вышеуказанным причинам: желание производить более состоятельное впечатление и ограничения на роскошь. Исключение составляют пуговицы. Из информации, представленной в “Dress Acessories”, следует, что пуговицы изготавливали из «неблагородных» материалов чаще, чем любое другое украшение.

*Мелкие жемчужины широко использовались в средневековый период в вышивке для украшения религиозных и светских одежд. Их комбинировали с большими жемчужинами или другими дорогостоящими предметами, как в вышитом манжете на насыщенно-пурпурного цвета шелке далматики с эмблемой Священной Римской Империи, датированной 1130-1140, из королевской мастерской Роджера II в Палермо [Staniland 1991, Figure 53].

Использованная литература и изобразительные источники:
- Тоже Форум,

- www.13с.ru

- Web Gallery of Art.

- Немецкий город в XIV-XV вв.: Сб. материалов / Пер. В. В. Стоклицкой-Терешкович.

- Л.М. Горбачева, Костюм средневекового Запада, М., 2000

- “THE PERTH HIGH STREET ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION 1975-77 THE TEXTILES” N Q Bogdan, Dr H Benne t t & Dr P Z Dransart with Dr M L Ryder

В реконструкторской среде сложилось убеждение, что черный цвет в Средневековье считался мрачным, траурным, и, как следствие, был отнюдь не популярен и по возможности всячески избегался. Этот вопрос поднималась уже не раз, приводились разные доводы для подтверждения и опровержения такого восприятия цвета в Средних веках. Но, судя по продолжающейся горячей полемике, эта тема по-прежнему актуальна. Целью данной статьи является рассмотрение использования черного цвета в немонашеских костюмах.

Итак, сперва предлагаю обратиться к изобразительным источникам, поскольку они, пожалуй, наиболее наглядны и убедительны. Самым ярким примером является　 манускрипт «Cantigas de Santa Maria», созданный во второй половине XIII века в Испании при дворе короля Альфонса X (1221 -1284).

Существует предположение, что сам монарх, будучи человеком талантливым, принимал участие в создании этого манускрипта. Пожалуй, одной из самых примечательных его черт является изображение всех музыкантов в красно-черных тонах. Поскольку манускрипт включает в себя как церковные, так и светские гимны (последние явно в большинстве), судить однозначно о статусах музыкантов довольно затруднительно. Однако изображение красных элементов костюма, а так же нехарактерной для церковного облачения отделки жемчугом, ставят под сомнение принадлежность изображенных трубадуров к монашеской братии. Стоит обратить внимание на то, что черный цвет используется для изображения всех элементов костюма: от шосс и котт до шаперонов. Причем их оттенки варьируют от темно-синих до глубоки черных тонов, что не позволяет говорить о выцветании красок.

Черный цвет в костюме конца 13 – середины 14вв. встречается в таких общепризнанных источниках как “Библия Мациевского”, “Манесский Кодекс” и “Роман об Александре”. В основном это изображения либо шосс, либо сюрко.

Опровержение мнения о «бедности» черного цвета могут служить многочисленные изображения Девы Марии и святых. На них, как правило, сочетаются темные (от насыщенно-серых до черных) ткани и богатая отделка. Собственно покрывало темных тонов наиболее частый атрибут костюма Богоматери, в т.ч. и на картинах, где она получает весть от Архангела Гавриила и держит на руках младенца, что так же косвенно отрицает восприятие черного цвета как траурного и, тем более, греховного.

На протяжении всего 14 века черный цвет встречается в костюмах всех сословий, хотя и значительно реже других цветов. Так примерами второй половины века могут служить итальянские картины и фрески, широко демонстрирующие все ту же гамму тонов. Собственно на картине, изображающее св. Урсулу и ее свиту (Неизвестный мастер, Ломбардия, 1380), мы видим саму святую в плаще из темно-синей ткани и нескольких сопровождающих ее дам в платьях черного цвета. На св. Екатерине (UNKNOWN MASTER, Flemish Calvary c. 1400; деталь) так же можно наблюдать коттарди черной ткани в сочетании с классическим королевским безбоким сюрко.

В 15 веке популярность черного цвета значительно возрастает.　 Примером “пограничного” периода может служить «Великолепный часослов герцога Беррийского» («Trиs Riches Heures du Duc de Berry»; 1410е гг.). На иллюстрациях, изображающих как знатных особ, так и простых крестьян, черный цвет весьма распространен. Причем нигде не встречаются указания на траур, а зачастую напротив демонстрируются праздничные картины. Далее с установлением бургундской моды (1425-1490 гг.) сочетание красных и черных тканей (чаще всего бархата) в одежде знати становится классическим. И вновь наблюдается изобилие изображений Девы Марии именно в этих тонах.

Анализируя письменные источники, стоит обратить внимание на Иннсбрукском манускрипте XIV века, в котором среди рецептов натуральных красителей фигурирует и черный цвет. В этом труде даже затрагивается проблема различных его оттенков:
“Возьми скорлупу зеленых орехов и разотри ее, и дай ей гнить в (каменном?) горшке семь дней, и так получишь черную краску.Если кто-то хочет сделать черную краску, то он должен взять дубовые чернильные орешки и растереть их, и добавить туда квасцы и умело вскипятить их с квасцами и мочой, и этим красить; если он хочет сделать более темным, то должен добавить еще черной краски.”Скорее всего, использовалась скорлупа черного ореха, дающий гамму цветов от насыщенного темно-коричневого до чистого черного.Труд сицилийского герольда “Blason des couleurs” (фр. – Геральдика цветов – 1414) примечателен с точки зрения психологии цвета. Так, в нем красный цвет упоминается как  самый красивый (кстати, популярность данного цвета полностью подтверждается изобразительными источниками и археологическими находками), коричневый, как наиболее уродливый. Зеленый цвет, как природный, имеет наибольшую привлекательность. Как особо удачные сочетания он выделяет: голубой с бледно-желтым, оранжевый с белым, оранжевый с розовым, розовый с белым, черный с белым и множество прочих.
“Черный, по нынешним временам излюбленный цвет одежды, ибо это цвет самый простой. Но все им злоупотребляют”.В знаменитом труде голландского исследователя Йохана Хёйзинги “Осень средневековья” упоминается сле:
“во второй половине XIV – XV веке “черное, особенно черный бархат, явно знаменует гордое, мрачное величие, столь любимое этой эпохой, высокомерное обособление от веселой пестроты, которая царила вокруг. Филипп Добрый, простившись с годами своей юности, всегда одет в черное, так же как и его свита; его лошади тоже убраны черным. Цвета короля Рене, стремившегося более ревностно подчеркивать знатность и утонченность – серый, белый и черный.”

Использованная литература и изобразительные источники:
- Черный цвет одежды в 13-14 в. Ротгер (клуб “Льеж”)

- Осень средневековья - Йохан Хёйзинга / пер. Д.В. Сильвестров, М.: Айрис-пресс, 2004.

- Textiles and Clothing c.1150–c.1450 - Elizabeth Crowfoot, Frances Pritchard, Kay Staniland / The Boydell Press - Museum of London 2001.

- Песнь о нибелунгах / пер. Ю. Корнеева, С-Пб.: Азбука-классика, 2002.

- The Maciejowski Bible (вторая половина XIII в.).

- Manesseschen Liederhandschrift (Codex Palatinus Germanicus 848 (1305-1340)).

- Роман об Александре (1338-1340).

 - Web Gallery of Art.　　

Почти все в нашей жизни устроено по принципу вертикальных мотогонок: если не движешься вверх - падаешь вниз. К счастью реконструкция движется к развитию. Такие, актуальные еще 5-10 лет назад, тенденции, как машинный шов, ткани с содержанием синтетического волокна и т.п., медленно, но верно отмирают. Все больше используется домотканых материй, все чаще встречаются ручные швы. Но мало просто использовать ручной шов, нужно еще и уметь его обосновывать. Поэтому сегодня предлагаю поговорить о видах историчных швов и их применении.

Итак, самыми известными и популярными на сегодняшний день являются Херйолфснесские археологические находками. Поэтому в качестве основного материала для анализа выбраны именно они.

Шов “вперед иголку” (running stitch).

Это - самый простой и наиболее распространенный в находках шов.
Иголку вкалывают в материю на 2-4 нитки впереди предыдущего стажка и вытягивают обратно на таком же расстоянии. Если позволяет материя, то иголку вкалывают несколько раз подряд, а потом уже вытягивают вместе с ниткой. Большинство копаных предметов имеют длину стежка 2-4 мм.
Сам по себе этот шов используется довольно редко, так как он слабо стягивает ткань. Гораздо чаше он встречается в комбинации с швом “назад иголку” (back stitch), как сметывающий, стягивающий или декоративный. Примером последнего может служить золотое платье Маргариты (Queen Margareta’s Golden Gown).

“Колющий” шов (stab stitch)

Этот шов очень похож на предыдущий, с той разницей, что игла входит в ткань под прямым углом. Соответственно стежок может быть только одиночным. Этот шов используется для очень плотных тканей, либо для изготовления стеганных вещей и прикрепления подкладки.

Шов “назад иголку” (back stitch)

Иголка вкалывается в ту же дырочку, из которой выходит предыдущая нитка, и вытягивается на расстоянии, равном следующему стежку.
Стежок занимает 2-4 нитки, смотря по толщине материи. При прямой строчке из ткани выдергивают нитку там, где должен быть шов. Выдернутую нитку заменяют стежки. Если строчка должна идти наискосок и по толстой материи, то, чтобы строчка была прямая, делают наметку ниткой, отличающейся цветом от материи (нежелательно использование для наметки ниток темных цветов, особенно на светлых тканях).
Шов употребляется для соединения основных деталей изделия (то есть там, где приходится наибольшая нагрузка). Он использовался для прошивания проймы, для сшивания вплотную посаженного рукава. На гренландском гоуне этим швом прошит лиф.

Шов “через край” (over sewing)

Этот шов употребляется при соединении двух кромок. Для точности детали педворительно сметываются.
Игла вкалывается в материю на 2-4 нити от края. Следующий стежок делается немного левее. При работе с этим швом необходимо избегать сильного затягивания нити. При расправлении деталей кромки должны прийтись край в край, но не заходить одна за другую.
Данный шов используется для всех видов ткани.

“Простой рубец” (hemming)

Чтобы шов хорошо получился, материю предварительно загибают и при необходимости сметываю по прямой. Ширина подгиба делается одинаковой по всей длине. Шерстяную ткань достаточно сложить один раз, в то время, как шелк и лен нуждаются в 2-3 загибах. Для стежка захватывают одну нитку материи под загибом и пропускают иголку немного наискось (45 градусов), на две нитки выше загиба рубца. Промежуток между стежками составляет 2-3 нити.
В гренландских находках этот шов наиболее распространен при обработке края ткани.

Шов “внахлест” (lapping seam)

Этот шов – одно из применений шва “рубцом” (hemming). Он используется для обработки краев, лежащих внахлест друг на друге фрагментов ткани. Нахлест составляет 1-2 см. При выполнении данного шва тнани предватительно сментываются, после чего с каждой стороны выполняется “рубец”. Главным образом этот шов применяют на плотной шерсти. При использовании контрастной нити он также, как и шов “вперед иголку” (running stitch), может выполнять декоративную функцию.

“Тройной” шов (Triple-run seams)

Данный шов выполняется следующим образом: основныее части сшиваются между собой с помощью шва “назад иголку” (back stitch). Припуск на шов разгибается с изнаночной стороны и пришивается к основной части при помощи шва “вперед иголку” (running stitch).
Этот шов используется для предотвращения изнашивания ткани. В качестве примера: задний шов на шоссах.

“Двухэтапный” шов (Two-stage seams).
1. Run-and-feel seam.

Шов выполняется на изнаночной стороне изделия. Фрагменты ткани складывают вместе краями и приметывают, отступая 1-2 см от края. Далее выполняется шов “назад иголку” (back stitch) и аккуратно срезается половину оставленного края (припуск на шов) на одном из кусков. Более широкий край загибается и прошивается как рубец.
Шов должен выйти совершенно плоским. Для этого, прежде, чем подвернуть рубец, необходимо расправить ткань (придавить или отутюжить).

2. Seem-and-fell seam

Это - классический шов для льняных и шелковых тканей. Он достаточно медленен в выполнении, но скрепляет ткань сильнее, чем run-and-feel seam. На первом этапе загибается припуск и выполнить шов через край, скрепляя обе детали на лицевой стороне. На втором этапе ткань расправляется и разглаживается. После этого подгибается второй припуск, и на изнаночной стороне выполняейтся шов “рубец” (hemming), прикрепляющий подогнутый припуск к основной части.

Швы для обработки отверстий для пуговиц.
Игла вкалывается в ткань под прямым углом на расстоянии 2-3 нити от края отверстия. Стежки делаются максимально близко друг к другу.

В статье использованы материалы Тоже Форума, “14th Century Garments” By Maggie Forest ( Marienna Jensdatter), форума ВИКа “ТОРН” и “Some Clothes of the Middle Ages ” by I. Marc Carlson.

Традиционно реконструкция - это воссоздание материальных ценностей выбранной эпохи. Поэтому, как и в других аналогичных областях, здесь интересно в первую очередь те аспекты, которые пока мало изучены. Прибавите к этому желание индивидуальности и получите прекрасный мотив к поиску новых материалов.

Серебряные украшения едва ли не самые популярные в средневековых завещаниях и указах о роскоши. Так в “Нюрнбергских законах о роскоши 14-15 веков” говорится: “наши бюргеры, члены совета, постановили, что запрещается бюргерам, молодым и старым, носить серебряные пояса стоимостью больше чем в полмарки* серебром.” (Цит. по Немецкий город в XIV-XV вв.: Сб. материалов / Пер. В. В. Стоклицкой-Терешкович.) М. 1936. С. 161.)

В “Dress Acessories” среди археологических находок упоминаются пояса, где медные накладки чередуются с оловянными (иногда оловянные с примесью свинца). Там же сказано, что последние использовались для имитации серебра на поясе.

Среди находок, относимых к гардеробу знатного сословия, чаще всего встречаются украшения из чистого, либо позолоченного серебра. В качестве примера можно привести пояса Фернандо де ла Серда (серебро с эмалью), Эрика Померанского (позолоченное серебро) и пояс из клада Кольмара (позолоченное серебро). Золото встречается реже и используется в основном для изготовления мелких изделий: аграф, колец и фибул.

В качестве самого популярного декоративного элемента выступает жемчуг. Собственно ни одна картина 15ого века не обходится без него.  

Пояса были самым популярным элементом костюма, указывающим на статус владельца. В мужских поясах помимо стоимости материалов значение имела длина. Женские пояса сильно изменялись под влиянием моды, поэтому основным показателем статуса был материал.

Сейчас в реконструкции широко распространены пояса на кожаной основе. Стоит заметить, что это не совсем верно. Методы выделки кожи в Средневековье сильно отличались от современных, и  возможности выделывать кожу толщиной несколько миллиметров (сейчас такая кожа носит название «чепрак») не было. Существует распространенная мнение, что поясные накладки использовались для скрепления нескольких слоев кожи между собой, что делало пояс более прочным и долговечным.

Однако на протяжении всего Высокого Средневековья существует мода на тканые пояса. Собственно 3 пояса, приведенные мной выше, имели в своей основе шелковую тканую полосу. На протяжении всего 15 века бархат – самый популярный материал среди знати. Существует огромное количество примеров поясов, сшитых из полосы бархата.

С конца 14ого века в моду входят женские пояса-замки. Самое раннее имеющееся у меня  изображение датируется 1375-1382. Позднее он встречается на протяжении всего 15 века, но достаточно редко в сравнении с остальными вариантами поясов. Что характерно: все дамы, изображенные с поясами-замками, явно относятся к состоятельным классам, что позволяет судить об определенной статусности  таких поясов.

Собственно мой вариант реконструкции «замкового» пояса. В качестве основы взят шелковый бархат, сами элементы выполнены из серебра. Пояс инкрустирован 2 кабошоновыми янтарями (Саша еще долго хвастался, что они раньше были в фамильном украшении 1750 года) и 24 жемчужинами.

*Одна марка серебра равна 249 грамм

Хотя хлопок никогда не являлся самой популярной тканью, и нынешние реконструкторы предпочитают ему лен и шелк, вопрос о его существовании и распространенности в Средневековой Европе был и остается актуальным.

В качестве основы данной статьи Анастасии Рычаговой (ВИК «МиФ», г. Магнитогорск) использован материал доклада из книги “Реконструкция исторического костюма” - сборника материалов Fashion-блока XV Международног фестиваля “Зиланткон”.

Текстильная продукция вместе с сопутствующим производством были важнейшими факторами благосостояния не только сирийских, но и других городов исламского мира. Учитывая разнообразие текстиля, манеры окраски, которые использовались можно говорить об особой «текстильной культуре», появившейся на Ближнем Востоке. Огромный спрос на различные ткани существовал не только при дворах и дворцах, но также и у городского населения, особенно у высших классов. Речь идет не только об одежде, но и о внутреннем декоре помещений, большую часть которого составлял текстиль [13].

Несмотря на свое широкое распространение, немногие образцы текстиля исламского периода дошли до наших дней. Восточные ткани из-за своей ценности срезались со старой одежды и пришивались снова и снова, пока полностью не изнашивались. Дошедшие до нас образцы изготовлены из хлопка, льна, шелка и шерсти и часто окрашены яркими красками. Они демонстрируют хорошо развитые технологи производства текстиля, с помощью которых изготавливались ткани сложных узоров и богатых красок [14].

Мусульманское завоевание Южной Европы принесло хлопковое производство в Испанию, Сицилию и Южную Италию в IX-X вв. [7]. Завоеватели – аль-андалусы - построили превосходную систему ирригации, подобную системам орошения в Сирии и Аравии (некоторые из этих каналов до сих пор текут под Палермо), которая позволила им превратить засушливые равнины в цветущий сад. «Оливки и пшеница всегда росли здесь. Арабы же стали выращивать еще шелковицу, гранаты, апельсины, лимоны, баклажаны, артишоки, тмин, кориандр, бананы, миндаль, хну, вайду, марену, шафран, сахарный тростник, хлопок, рис, инжир, виноград, персики, абрикосы и рис» [8]. Это была поистине сельскохозяйственная революция в средневековом мире [9].

Арабы также первым освоили производство хлопковых тканей на территории Европы. Так как хлопок производился внутри страны, он был достаточно дешев. Арабы первыми на Ближнем Востоке и Европе использовали хлопковые ткани для повседневной одежды. Конечно же, правители и очень богатые люди носили шелка, но остальное население (горожане и сельские жители) носило хлопковые одежды: белое или черное нижнее белье, кафтаны и робы, шали, вуали и тюрбаны. Хлопок использовался для погребальных одежд, постельного белья, скатертей, штор, полотенец и ковриков [7].
Торговля между Аль-Андалусией и Христианским Западом была вялой, по крайней мере, до конца XI в., когда испанские христиане и не начали активную коммерческую деятельность. Андалусские предметы роскоши были вездесущи в христианских королевствах. Документы из Астуро-Леонесского (Asturo-Leonese) королевства X века, возможно отражающие арабское влияние и вкусы, описывают экзотические ткани и убранство столов: yrake (иракский) хрусталь; огромное разнообразие туник с арабскими названиями (almexía, algupa, adorra, moffarrex, mutebag), скатерти и алтарные покрывала (almuzalla, fazale, barragán, mobatana). Эти ткани были подробно описаны: указывался цвет, качество, стиль, техника исполнения, которые, так или иначе, отражали разнообразные и сложные текстильные производства андалусских городов (например, различными словами описывалась узорная парча - alvexí, morgom; также как и разные стили вышивки -tiraz, hatani) [10]. К XIII в., импорт из Аль-Андалусии и всего исламского мира фигурировал в списке пошлин, так один из грузовых кораблей, идущий вверх по Эбро (Ebro) из Торосы транспортировал хлопок, сахар, кожу, медь, шелк, и различные красители и специи (бразильское дерево, индиго, природный лак, тмин и орегано) [11]. 

Когда христиане отвоевали захваченный мусульманами юг Европы, они получили в качестве трофея хлопковое производство. Все от начальных производств до полностью оборудованных хлопковых мастерских (tiraz) стало собственностью победителей. К концу XII в. христианская Европа освоила секреты хлопковых тканей.

В Сицилию и Северную Италию хлопок импортировался, и вскоре долина реки По стала для европейского хлопкового производства тем же, чем являлась Фландрия для производства шерсти. В XIII в. знания о хлопке распространялись умелыми рабочими по итальянским городам и за пределы долины По. Производство и продажа хлопка были прибыльными, и поэтому города заманивали умелых мастеров, предлагая им инструменты, беспошлинные магазины, беспроцентные займы и права горожанина.

Объем производства легкого и мягкого хлопка для нижнего и постельного белья, летней одежды позволял конкурировать с грубым льном. Конечно, лен был более носким, но не обладал привлекательными визуальными и тактильными качествами хлопка. Качественный хлопок конкурировал с шерстью. Итальянские мастера никогда не производили роскошных тканей мусульманского мира (таких как набивные ткани, узорную парчу). Итальянский хлопок был предназначен для массового рынка.

Из него шили вуали, чепцы, носовые платки, кошели, бельё и женские подушечки, имитирующие беременность [7]. Стеганый хлопок также использовался для изготовления набивных коротких дублетов, впервые появившихся в итальянской моде в XII в. [15].

В Италии также из хлопка производилась такая ткань как фустиан. И хлопок-сырец и фустиан упоминаются в торговой описях из Генуи, начиная с XII в. Торговля фустианом контролировалась и дозволялась по определенным дням в определенных местах. Готовые товары должны были быть не только отмечены печатью местного контролера, но и различаться в зависимости от особой марки самого изготовителя, которые в свою очередь описывались в книгах гильдий. Несколько подобных печатей известны нам из контракта 1383 г. Согласно этому контракт Пьетро Танцио, миланский производитель, платил сто серебряных монет за право использовать печать Пьетро ди Преда (видимо торговца с хорошей репутацией) для маркировки тканей из хлопка. В этого время производили и выпускали различный текстиль из хлопка – белые и крашенные, а также пестротканые ткани.

На французской земле также встречаются упоминания фустиана (”futaines”) в средневековых документах. Это документы с ярмарок в Шампани. Эти ярмарки проводились между четырьмя городами - Труа, Провинсом (Provins), Бар-сюр-Аубе (Bar-sur-Aube), и Лагни (Lagny) – с XII по XIV вв. Купцы из Прованса и Италии встречались с торговцами с севера Франции, из Фландрии и Англии и обменивались товарами. Немецкие торговцы, которые имели собственные представительства и торговые дома в различных городах активно участвовали в этой торговле, также как покупатели из Испании и даже из Акры. Несмотря на то, что шерстяные и шелковые ткани составляли основной объем продаваемых товаров, есть упоминания и о фустиане [12]. 

После Черной Смерти (в начале XIV в.) южная Германия впервые начала массовое производство фустиана в Европе. Немецкие производители закупали хлопок-сырец в портах северной Италии. Ткани, производимые немецкими ткачами, были более низкого качества, чем итальянские. Но они выигрывали в цене и вскоре немецкий фустиан стал доминировать на рынке хлопковых тканей [15].

В тоже время нельзя забывать о восточных тканях, которые можно было найти на рынках Европы. Крестоносцы и пилигримы были только одной гранью европейского вторжения на Восток, другой его гранью были торговцы и предприниматели, чаще всего итальянцы. В этих коммерческих отношениях важной была и торговля хлопком. И хлопок и шелк доставляли морем из Бейрута. Европейцы также загружали суда в Акре, Лаодисии и Джаффе. Венецианские торговцы побывали в первой половине XIII в. в Дамаске. В 1207 г. Маригноли, посланник венецианского дожа, был принят принцем Халеба (Алеппо) сыном Саладина и получил от него разрешение на торговую деятельность. Важнейшими товарами для венецианцев были специи и хлопок (как сырье, так и ткани).

После падения Акры в 1291 г. был некоторый перерыв в торговле хлопком. Между тем не стоит забывать, что хлопок производился и в христианских странах – Армении, Кипре, Сицилии и Италии. Но спрос на сирийский хлопок все же остался, и европейские торговцы не уставали искать новые пути контакта с Востоком. Центром новых торговых маршрутов, связавших в XIII-XIV вв. Дамаск и Европу стали Армения и Кипр. Так в XIV в. флорентийские купцы отправились в путешествие на Кипр и в Армению, чтобы наладить торговые контакты.

В XV в. Венеция заключила торговый договор с султаном Египта и центром торговли хлопка стала Новая Акра (от Акры, основанной христианами, остались ишь руины, в которых предприимчивые итальянцы устроили склады своих товаров) [12].
Мы видим, что на протяжении Средних Веков хлопок не только продавался, но и производился в Европе, поэтому вполне уместно использование его в исторической реконструкции европейского костюма. Конечно же, следует принимать во внимание географические особенности выбранного вами региона – в Италии и Испании хлопок был более распространен и дешев, чем в странах Северной Европы. Подчас также сложно найти современную ткань, которая бы выступала аналогом средневековой, но, надеюсь, в этом поможет вам то описание тканей, которое мне удалось найти в Интернете:

Фустиан (fustian) – грубая крепкая ткань из хлопка или смесовая ткань изо льна и хлопка плотного саржевого плетения. Лицевая сторона этой ткани была ворсистой и мягкой из-за особенностей производства [16]. Ткань имеет дополнительную нить, которую срезают длинными острыми ножами по всей длине ткани, эта дополнительная нить и формирует ворс [17]. Название этой ткани произошло от названия пригорода Каира Эль-Фустат, где он вероятно изначально производился. От названия этой ткани в английском языке появилось прилагательное «fustian», которое переводится как «помпезный», «напыщенный», так как качественный фустиан использовали для изготовления платьев для знати. Современные ткани «произошедшие» от фустиана – это джинс, вельветин, кордирой, молескин [16].

Муслин – хлопковая или смесовая ткань из шелка и хлопка полотняного плетения, часто украшенная вышивкой. Слово «муслин» произошло от названия города Мосул а Ираке, где эта ткань производилась. На протяжении веков Индия славилась своим муслином – особенно два индийских города Масулипатнам (Masulipatnam) Южной Индии и Дакка в Бенгале [20]. Индийский ученый Амир Кхусрау (Amir Khusrau) так описал индийский муслин в 1322 г.: «Трудно описать насколько прекрасна эта ткань; если бы убийца-звезда срезала кожу луны, то и та бы не была столь прекрасна. Сравни ее потоком воды, текущим напротив заходящего солнца. Сотни ярдов этой ткани могут пройти сквозь угольное ушко, настолько она тонкая, но в то же самое время кончик иглы пронизывает ее с трудом. Она настолько прозрачная и легкая, что одежды из нее выглядят как поток чистой воды» [21].

Бомбазин (bombasine) – ткань, производимая из шелка, или смесовая ткань из шелка и шерсти, шелка и хлопка саржевого плетения. Хороший бомбазин имеет шелковую основу и ворсистую утковую нить.
[От французского bobasin от средневекового латинского bambacīnum, хлопковая ткань, от bombax, bombac-, хлопок, от латинского bomb[ymacr]x, шелк, шелкопряд, от греческого bombūx, шелкопряд] [18].

Калико (calico) – простая белая хлопковая ткань полотняного плетения, которая производилась в Калькутте в Индии[2]. Калико тяжелее и грубее, чем муслин. Часто украшена фигурным рисунком, наносимым набивным методом. Рисунок наносился штампом на одну сторону ткани. Краска не всегда была стойкой. И хотя рисунок был четким, он смывался довольно быстро, и требовалось повторное нанесение. В качестве узора использовались геометрические рисунки, а также изображения деревьев, птиц, цветов [19].

Димити (dimity) – крепкая тяжелая хлопковая ткань рельефного плетения. Производилась в Димиате в Египте, который был в XIII в. захвачен крестоносцами [18].

Использованная литература:

1. Michael P. Garofalo «The History of Gardening: A Timeline From Ancient Times to the Twentieth Century», 2003. (http://www.gardendigest.com/timegl.htm).
2. The Columbia Electronic Encyclopedia, Sixth Edition Copyright © 2003, Columbia University Press.
3. С сайта «Plant Cultures: Exploruing Plants and People» (http://www.plantcultures.org.uk/plants/cotton_history.html).
4. Светлана Беговатова «Хлопок. Вчера, сегодня, завтра…»//Ателье №8, 2003.
5. С сайта «Wikipedia. The Free Encyclopedia». Статья “Cotton”. (http://en.wikipedia.org/wiki/Cotton)
6. Brian Durham «Ancient Textiles as Evidence for Textile Production», 1997. (http://www.unc.edu/courses/rometech/public/content/survival/DeRamus_Durham_Laxton/brian.html).
7. Maureen Fennell Mazzaoui “The Italian Cotton Industry in the later Middle Ages (1100 - 1600)”, Cambridge 1981. (Отрывки можно найти на форуме «LivingHistory.co.uk» по адресу: http://www.livinghistory.co.uk/costumes/forum/xw_475.html).
8. Burke, J. (1985). The Day the Universe Changed. Boston: Little, Brown and Company. (Из статьи Dean Derhak «Muslim Spain and European Culture», 1995-2000 по адресу: http://www.xmission.com/~dderhak/index/moors.htm).
9. Umar Faruq Abd-Allah Wymann-Landgraf «Andalusian Reflections» (http://www.webislam.com/numeros/2000/00_5/Articulos%2000_5/Andalusian_Reflections.htm).
10. Gómez-Moreno, Iglesias mozárabes, pp. 126-129. (Из исследования Thomas F. Glick « Islamic and Christian Spain In the Early Middle Ages» по адресу http://libro.uca.edu/ics/ics3.htm).
11. Miguel Gual Camarena, “Peaje fluvial del Ebro (siglo XII),” Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 8 (1967), 155-168. (Из исследования Thomas F. Glick « Islamic and Christian Spain In the Early Middle Ages» по адресу http://libro.uca.edu/ics/ics3.htm).
12. H. Wescher «Cotton Growing and Cotton Trade in the Orient During the Middle Ages» из «Cotton and Cotton Trade in the Middle Ages» Ciba Review 64, Basle,February 1948. (http://costume.dm.net.chiba64.html).
13. C сайта «Syrian arts & crafts» (http://www.syriangate.com/texts/textiltext.htm)
14. С сайта « Islamic Art» (http://www.lacma.org/islamic_art/eia.htm).
15. Natalia Tomasovna «Cotton: should I wear it?» (http://us.geocities.com/winters_gate/gk/gkaug97.html)
16. С сайта «Wikipedia. The Free Encyclopedia». Статья “Fustian”. (http://en.wikipedia.org/wiki/Fustian)
17. Статья «Fustian Mills» из книги Lyndon Murgatroyd «Mill Walks and Industrial Yarns» (http://www.mowcop.com/htm/fustian.htm)
18. The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition Copyright © 2004, 2000 by Houghton Mifflin Company.
19. Словарь текстильных терминов на сайте «Fashion Education» (http://www.apparelsearch.com/glossary_C_1_clothing.htm).
20. K.R.N. Swamy «Reviving the once-famous muslin industry» (http://www.tribuneindia.com/2002/20021019/windows/main4.htm)
21. Статья «History of Fashion» с сайта «Live India Fashion» (http://www.liveindia.com/fashion/History.html).

Приведенные изображения:

1 - Хлопковое растение, как его представил и нарисовал Джон Мандевилл в 14 веке

2 -  Французский торговец тканью. Миниатюра из “Livre des Merveilles” Марко Поло. 1298г.  Bibliotheque de l`Arsenal, Париж

3 - Кельтская набивка, вороны нанесены черной краской на белюй фон. Полагают, что рисунок на фустиане, производимом в Базеле, был схожим, но выполнялся синей краской.

4 - Фрагмент с набивными львами. 10-11 вв. Персия или Иран. Хлопок, другие волокна. Музей Метрополитан, Нью-Йорк.

5 - Набивная хлопковая с фигурками воинов. Белый рисунок на красном фоне. Из Индостана; вероятно 12 век. Найдено в захоронениях Фостата. Коллекция Р.Пфистера, Париж.

6 - Тiraz. Вариант вышивки. Лен и шелк. 7 - начало 9 вв. The Madina Collechion of Islamic Art.