Ювелирные украшения. Источники.

Автор: Selena     Категория: Средневековый костюм, фотоотчет

Фибула очень тонкой ювелирной работы (аграф), 1250-1300 гг., позолоченное серебро (часть элементов [цветочки] утеряна):

Круглая фибула 13-14 в., бронза, диаметр 3,7 см, собор Сен-Дени:

Фибулы, 1200-1350гг., Лондон. Материалы:  бронза, олово, серебро, медный сплав:

Золотые кольца, 1330-1400гг., Лондон:

56avering.jpg

Золотое кольцо с сапфиром 13в.:

56ring1.jpg

Медный сплав, голубое стекло, 12-14 вв.:

3r1.jpg

Золотое кольцо с камнем-кабошоном и надписью, 13 в., (Warwickshire Museum):

Золотое кольцо с рубином, 13 в., (Potteries Museum and Art Gallery):

Пояс от Кольмарского Сокровища, первой половины 14-ого столетия, Мюзе де Клюнни

Пояс с 14-ого столетия, (Musee National du Moyen Age):

Belt from 14th century located now in Musee National du Moyen Age, Clunny

Пояс для благородной леди (1375-1400), Кливлендского музея искусства:

Belt for a noble lady (1375-1400), Cleveland museum of art

Пояс из парчи с 15-ого столетия, Музей VA, Лондон:

Brocade belt from 15th century, VA Museum, London  

Шелковый пояс с эмалированными пряжкой и хвостовиком, Фландрия или Бургундия, приблизительно 1450г., (Germanische National Museum,Nurmberg):

Silk belt with enameled clasp and end-plate, Flandres or Burgundy, ca 1450, Germanische National Museum,Nurmberg

 Пояс Леди (конец 15-ого столетия):

Корона Принцессы Бланш, Англия, 1350:

The Crown of Princess Blanche, daughter of Henry IV, initially belonged to Anna, daugther of Charles IV and wife of Richard II, England, 1350, L. Kybalova, Dejiny odivani - Stredovek, 2001

Корона Леди, Германия, 1350:

The Lady's Crown, Germany, 1350, L. Kybalova, Dejiny odivani - Stredovek, 2001

Корона принадлежала вероятно Маргарет (13-ое столетие), венгерский Национальный музей, Будапешт:

Crown belonged probably to Margaret (13th century), Hungarian National Museum, Budapest

Корона Императрицы Кунигунды, немецкая, первая четверть 11-ого столетия:

The Crown of Empress Kunigunda, German, first quarter of 11th century, L. Kybalova, Dejiny odivani - Stredovek, 2001

Ювелирные украшения Позднего Средневековья и Возрождения.

Автор: Selena     Категория: Средневековый костюм

Первое, на что стоит обратить внимание, это разница между термином «ювелирное украшение» тогда и сейчас. На современном этапе реконструкции под это определение попадают все металлические детали костюма. Обращаю внимание на слово детали – оно означает, что самостоятельные предметы, такие как ножи, мечи и шпоры под это определение не попадают. Хотя есть исключение и здесь.
Несмотря на то разнообразие форм и способов применения, с которым мы сталкиваемся, рассматривая эту область материальной культуры, определенные закономерности найти не так уж сложно.

Самой яркой особенностью всех без исключения встреченных мной инкрустированных ювелирных украшений является отсутствие огранки камней. Дело в том, что инструменты Позднего Средневековья и Возрождения были недостаточно твердыми для огранки большинства полудрагоценных камней, не говоря уже о драгоценных, чья плотность значительно выше. Отсюда и чередование в ювелирных изделиях (в т.ч. принадлежавших Высшей знати) камней различной на сегодняшний день ценности. Дело вовсе не в нехватке средств (такое предположение выглядит абсурдно в случае золотой короны), а в разнице ценности ювелирных камней в рассматриваемый и текущей временны́е периоды.

Стекло же, несмотря на простоту в работе и легкость огранки, использовали крайне редко и в основном для стилизации более дорогого украшения. Стекло, имитирующее драгоценные камни, и такие камни, как гранаты, сапфиры, изумруды и т.д., использовались в 13 в. в перстнях, в фибулах некоторых типов. Золотые кольца чаще украшались камнями, кольца из латуни, бронзы, олова – стеклом. Однако, есть пример, когда золотая фибула тонкой работы была украшена голубыми и зелеными стекляшками. Стекла, как и камни, почти использовались всегда не граненые, но в форме кабошона, то есть округлые.

Стоит обратить внимание, что особое распространение изделия такого рода (из материалов, имитирующих драгоценные металлы и камни) получили в 13 веке, когда к их мотивации, помимо желания производить более состоятельное впечатление, прибавили еще и многочисленные ограничения на роскошь. Обсудить их у нас еще будет возможность позже, сейчас же приведу лишь некоторые цитаты.

Так, например, Венецианским указом от 1299г. [Amt 1993, 74]. строго ограничивалось использование жемчуга*:
6.Кроме того, впредь ни мужчина, ни женщина или леди не может носить бордюры из жемчуга, под штрафом в 20 сольдо, за исключением новобрачных, если они пожелают, они могут иметь бордюры из жемчуга на своем свадебном платье один единственный раз, и так же один головной убор из жемчуга; и они не могут помещать вышеупомянутые бордюры на какое бы то ни было платье кроме свадебного. И вышеупомянутые бордюры, которые помещают на свадебное платье и плащ, не могут стоить больше чем 20 сольдо в целом, под вышеуказанным штрафом.

7. И никто не может носить украшенный вышивкой бордюр стоимостью свыше пяти лир; и никто не может помещать какой бы то ни было вышитый бордюр на плащ или на мех. Нити жемчуга для волос полностью запрещены и не дозволены, так что ни женщина, ни леди не может носить их с этого времени, под штрафом в 100 сольдо за каждый раз, когда её найдут нарушающей этот закон. И также она не может иметь более чем один ряд золотых или янтарных пуговиц стоимостью более чем 10 сольдо, под вышеупомянутым штрафом в 100 сольдо, ни какого бы то ни было украшения волос из жемчуга стоимостью более чем 100 сольдо, под вышеупомянутым штрафом [cited in Amt 1993, 75].Указы такого рода, ограничивающие кол-во жемчуга в костюме, встречаются на протяжении всего Позднего средневековья и с новой силой ужесточаются с 1/3 15в., когда жемчуг начинает пользоваться особой популярностью.

Нюрнбергскими законами о роскоши XIV — XV вв. так же ограничивается использование драгоценных камней и металлов:

Наши бюргеры, члены совета, постановили, что запрещается бюргерам, молодым и старым, носить серебряные пояса стоимостью больше чем в полмарки серебром.

Запрещается также женам, вдовам или дочерям бюргеров переплетать волосы золотом, серебром, жемчугом или драгоценными камнями. За нарушение этого они платят указанный выше штраф.e211418г. в Форли, Италия:Так же женщина не должна открыто носить никакого пояса или ремня, если он серебряный и весит более чем десять унций.

Таких ограничения повлекли за собой широкое распространение украшений, имитирующих дорогие материалы и при этом не подлежащих наложению штрафа. В качестве примера можно привести вариант реконструкции поясного набора, исторический аналог которого был изготовлен из сплава олова со свинцом.

Стоит упомянуть и обычай обручальных колец. Существует упоминание этой традиции уже в 13в. Мне попадалось упоминание того, что в средневековой брачной церемонии кольцо помещалось сперва на указательный, затем на средний, и в конце концов на безымянный палец левой руки, в то время как произносилась фраза “во имя Отца, и Сына, и Святого Духа”, и затем оставлялось на безымянном пальце. Однако конкретных указаний, откуда эта информация, у меня нет. Единый порядок для богослужений был утвержден Римской католической церковью на Тридентском соборе в 16-ом веке, до этого между различными богослужебными книгами встречались некоторые отличия.

Отдельного исследования стоит вопрос техники изготовления корон и венцов. Как я уже упоминала, все найденные на данный момент венцы выполнены в технике штамповки, в то время, как изобразительные источники (в том числе и максимально детализированные) говорят о цельной основе такого рода изделий. К сожалению, этот вопрос вряд ли в скором времени получит окончательный ответ. 

Какие можно сделать выводы? Изделия из недорогих материалов (латунь, олово/мельхиор (т.н. белая медь), стекло) крайне редко встречаются в археологических находках, относимых к имуществу дворян  и состоятельных горожан. В основном такого рода изделия использовались по двум вышеуказанным причинам: желание производить более состоятельное впечатление и ограничения на роскошь. Исключение составляют пуговицы. Из информации, представленной в “Dress Acessories”, следует, что пуговицы изготавливали из «неблагородных» материалов чаще, чем любое другое украшение.

*Мелкие жемчужины широко использовались в средневековый период в вышивке для украшения религиозных и светских одежд. Их комбинировали с большими жемчужинами или другими дорогостоящими предметами, как в вышитом манжете на насыщенно-пурпурного цвета шелке далматики с эмблемой Священной Римской Империи, датированной 1130-1140, из королевской мастерской Роджера II в Палермо [Staniland 1991, Figure 53].

Использованная литература и изобразительные источники:
– Тоже Форум,

– www.13с.ru

– Web Gallery of Art.

– Немецкий город в XIV-XV вв.: Сб. материалов / Пер. В. В. Стоклицкой-Терешкович.

– Л.М. Горбачева, Костюм средневекового Запада, М., 2000

– “THE PERTH HIGH STREET ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION 1975-77 THE TEXTILES” N Q Bogdan, Dr H Benne t t & Dr P Z Dransart with Dr M L Ryder

Черный цвет одежды в 13-15 в.

Автор: Selena     Категория: Средневековый костюм

В реконструкторской среде сложилось убеждение, что черный цвет в Средневековье считался мрачным, траурным, и, как следствие, был отнюдь не популярен и по возможности всячески избегался. Этот вопрос поднималась уже не раз, приводились разные доводы для подтверждения и опровержения такого восприятия цвета в Средних веках. Но, судя по продолжающейся горячей полемике, эта тема по-прежнему актуальна. Целью данной статьи является рассмотрение использования черного цвета в немонашеских костюмах.

 

Итак, сперва предлагаю обратиться к изобразительным источникам, поскольку они, пожалуй, наиболее наглядны и убедительны. Самым ярким примером является  манускрипт «Cantigas de Santa Maria», созданный во второй половине XIII века в Испании при дворе короля Альфонса X (1221 -1284).

Существует предположение, что сам монарх, будучи человеком талантливым, принимал участие в создании этого манускрипта. Пожалуй, одной из самых примечательных его черт является изображение всех музыкантов в красно-черных тонах. Поскольку манускрипт включает в себя как церковные, так и светские гимны (последние явно в большинстве), судить однозначно о статусах музыкантов довольно затруднительно. Однако изображение красных элементов костюма, а так же нехарактерной для церковного облачения отделки жемчугом, ставят под сомнение принадлежность изображенных трубадуров к монашеской братии. Стоит обратить внимание на то, что черный цвет используется для изображения всех элементов костюма: от шосс и котт до шаперонов. Причем их оттенки варьируют от темно-синих до глубоки черных тонов, что не позволяет говорить о выцветании красок.

Черный цвет в костюме конца 13 – середины 14вв. встречается в таких общепризнанных источниках как “Библия Мациевского”, “Манесский Кодекс” и “Роман об Александре”. В основном это изображения либо шосс, либо сюрко.

Опровержение мнения о «бедности» черного цвета могут служить многочисленные изображения Девы Марии и святых. На них, как правило, сочетаются темные (от насыщенно-серых до черных) ткани и богатая отделка. Собственно покрывало темных тонов наиболее частый атрибут костюма Богоматери, в т.ч. и на картинах, где она получает весть от Архангела Гавриила и держит на руках младенца, что так же косвенно отрицает восприятие черного цвета как траурного и, тем более, греховного.

На протяжении всего 14 века черный цвет встречается в костюмах всех сословий, хотя и значительно реже других цветов. Так примерами второй половины века могут служить итальянские картины и фрески, широко демонстрирующие все ту же гамму тонов. Собственно на картине, изображающее св. Урсулу и ее свиту (Неизвестный мастер, Ломбардия, 1380), мы видим саму святую в плаще из темно-синей ткани и нескольких сопровождающих ее дам в платьях черного цвета. На св. Екатерине (UNKNOWN MASTER, Flemish Calvary c. 1400; деталь) так же можно наблюдать коттарди черной ткани в сочетании с классическим королевским безбоким сюрко.

В 15 веке популярность черного цвета значительно возрастает.  Примером “пограничного” периода может служить «Великолепный часослов герцога Беррийского» («Trиs Riches Heures du Duc de Berry»; 1410е гг.). На иллюстрациях, изображающих как знатных особ, так и простых крестьян, черный цвет весьма распространен. Причем нигде не встречаются указания на траур, а зачастую напротив демонстрируются праздничные картины. Далее с установлением бургундской моды (1425-1490 гг.) сочетание красных и черных тканей (чаще всего бархата) в одежде знати становится классическим. И вновь наблюдается изобилие изображений Девы Марии именно в этих тонах.

Анализируя письменные источники, стоит обратить внимание на Иннсбрукском манускрипте XIV века, в котором среди рецептов натуральных красителей фигурирует и черный цвет. В этом труде даже затрагивается проблема различных его оттенков:
“Возьми скорлупу зеленых орехов и разотри ее, и дай ей гнить в (каменном?) горшке семь дней, и так получишь черную краску.Если кто-то хочет сделать черную краску, то он должен взять дубовые чернильные орешки и растереть их, и добавить туда квасцы и умело вскипятить их с квасцами и мочой, и этим красить; если он хочет сделать более темным, то должен добавить еще черной краски.”Скорее всего, использовалась скорлупа черного ореха, дающий гамму цветов от насыщенного темно-коричневого до чистого черного.Апрель. Фрагмент миниатюры из «Великолепного Часослова герцога Беррийского» братьев Лимбург. 1410-е гг. Musée Condé, ChantillyТруд сицилийского герольда “Blason des couleurs” (фр. – Геральдика цветов – 1414) примечателен с точки зрения психологии цвета. Так, в нем красный цвет упоминается как  самый красивый (кстати, популярность данного цвета полностью подтверждается изобразительными источниками и археологическими находками), коричневый, как наиболее уродливый. Зеленый цвет, как природный, имеет наибольшую привлекательность. Как особо удачные сочетания он выделяет: голубой с бледно-желтым, оранжевый с белым, оранжевый с розовым, розовый с белым, черный с белым и множество прочих.
“Черный, по нынешним временам излюбленный цвет одежды, ибо это цвет самый простой. Но все им злоупотребляют”.
В знаменитом труде голландского исследователя Йохана Хёйзинги “Осень средневековья” упоминается сле:
“во второй половине XIV – XV веке “черное, особенно черный бархат, явно знаменует гордое, мрачное величие, столь любимое этой эпохой, высокомерное обособление от веселой пестроты, которая царила вокруг. Филипп Добрый, простившись с годами своей юности, всегда одет в черное, так же как и его свита; его лошади тоже убраны черным. Цвета короля Рене, стремившегося более ревностно подчеркивать знатность и утонченность – серый, белый и черный.”

Исходя из представленных данных можно сделать вывод: черный цвет присутствовал в средневековом костюме наравне с остальными, причем его популярность со временем усиливалась. Седовательно при создании реконструкции немонашеского костюма заявленного периода этот цвет может использоваться на равне с остальными без позиционирования его, как “дорогого”/”бедного”/”греховного” и т.п.

Использованная литература и изобразительные источники:
Черный цвет одежды в 13-14 в. Ротгер (клуб “Льеж”)

– Осень средневековья – Йохан Хёйзинга / пер. Д.В. Сильвестров, М.: Айрис-пресс, 2004.

– Textiles and Clothing c.1150–c.1450 – Elizabeth Crowfoot, Frances Pritchard, Kay Staniland / The Boydell Press – Museum of London 2001.

– Песнь о нибелунгах / пер. Ю. Корнеева, С-Пб.: Азбука-классика, 2002.

– The Maciejowski Bible (вторая половина XIII в.).

– Manesseschen Liederhandschrift (Codex Palatinus Germanicus 848 (1305-1340)).

– Роман об Александре (1338-1340).

 Web Gallery of Art.  

Историчные швы

Автор: Selena     Категория: Средневековый костюм

Почти все в нашей жизни устроено по принципу вертикальных мотогонок: если не движешься вверх – падаешь вниз. К счастью реконструкция движется к развитию. Такие, актуальные еще 5-10 лет назад, тенденции, как машинный шов, ткани с содержанием синтетического волокна и т.п., медленно, но верно отмирают. Все больше используется домотканых материй, все чаще встречаются ручные швы. Но мало просто использовать ручной шов, нужно еще и уметь его обосновывать. Поэтому сегодня предлагаю поговорить о видах историчных швов и их применении.

Итак, самыми известными и популярными на сегодняшний день являются Херйолфснесские археологические находками. Поэтому в качестве основного материала для анализа выбраны именно они.

Шов “вперед иголку” (running stitch).

Это – самый простой и наиболее распространенный в находках шов.
Иголку вкалывают в материю на 2-4 нитки впереди предыдущего стажка и вытягивают обратно на таком же расстоянии. Если позволяет материя, то иголку вкалывают несколько раз подряд, а потом уже вытягивают вместе с ниткой. Большинство копаных предметов имеют длину стежка 2-4 мм.
Сам по себе этот шов используется довольно редко, так как он слабо стягивает ткань. Гораздо чаше он встречается в комбинации с швом “назад иголку” (back stitch), как сметывающий, стягивающий или декоративный. Примером последнего может служить золотое платье Маргариты (Queen Margareta’s Golden Gown).

“Колющий” шов (stab stitch)


Этот шов очень похож на предыдущий, с той разницей, что игла входит в ткань под прямым углом. Соответственно стежок может быть только одиночным. Этот шов используется для очень плотных тканей, либо для изготовления стеганных вещей и прикрепления подкладки.

Шов “назад иголку” (back stitch)


Иголка вкалывается в ту же дырочку, из которой выходит предыдущая нитка, и вытягивается на расстоянии, равном следующему стежку.
Стежок занимает 2-4 нитки, смотря по толщине материи. При прямой строчке из ткани выдергивают нитку там, где должен быть шов. Выдернутую нитку заменяют стежки. Если строчка должна идти наискосок и по толстой материи, то, чтобы строчка была прямая, делают наметку ниткой, отличающейся цветом от материи (нежелательно использование для наметки ниток темных цветов, особенно на светлых тканях).
Шов употребляется для соединения основных деталей изделия (то есть там, где приходится наибольшая нагрузка). Он использовался для прошивания проймы, для сшивания вплотную посаженного рукава. На гренландском гоуне этим швом прошит лиф.

Шов “через край” (over sewing)


Этот шов употребляется при соединении двух кромок. Для точности детали педворительно сметываются.
Игла вкалывается в материю на 2-4 нити от края. Следующий стежок делается немного левее. При работе с этим швом необходимо избегать сильного затягивания нити. При расправлении деталей кромки должны прийтись край в край, но не заходить одна за другую.
Данный шов используется для всех видов ткани.

“Простой рубец” (hemming)


Чтобы шов хорошо получился, материю предварительно загибают и при необходимости сметываю по прямой. Ширина подгиба делается одинаковой по всей длине. Шерстяную ткань достаточно сложить один раз, в то время, как шелк и лен нуждаются в 2-3 загибах. Для стежка захватывают одну нитку материи под загибом и пропускают иголку немного наискось (45 градусов), на две нитки выше загиба рубца. Промежуток между стежками составляет 2-3 нити.
В гренландских находках этот шов наиболее распространен при обработке края ткани.

Шов “внахлест” (lapping seam)


Этот шов – одно из применений шва “рубцом” (hemming). Он используется для обработки краев, лежащих внахлест друг на друге фрагментов ткани. Нахлест составляет 1-2 см. При выполнении данного шва тнани предватительно сментываются, после чего с каждой стороны выполняется “рубец”. Главным образом этот шов применяют на плотной шерсти. При использовании контрастной нити он также, как и шов “вперед иголку” (running stitch), может выполнять декоративную функцию.

“Тройной” шов (Triple-run seams)


Данный шов выполняется следующим образом: основныее части сшиваются между собой с помощью шва “назад иголку” (back stitch). Припуск на шов разгибается с изнаночной стороны и пришивается к основной части при помощи шва “вперед иголку” (running stitch).
Этот шов используется для предотвращения изнашивания ткани. В качестве примера: задний шов на шоссах.

“Двухэтапный” шов (Two-stage seams).
1. Run-and-feel seam.

Шов выполняется на изнаночной стороне изделия. Фрагменты ткани складывают вместе краями и приметывают, отступая 1-2 см от края. Далее выполняется шов “назад иголку” (back stitch) и аккуратно срезается половину оставленного края (припуск на шов) на одном из кусков. Более широкий край загибается и прошивается как рубец.
Шов должен выйти совершенно плоским. Для этого, прежде, чем подвернуть рубец, необходимо расправить ткань (придавить или отутюжить).

2. Seem-and-fell seam



Это – классический шов для льняных и шелковых тканей. Он достаточно медленен в выполнении, но скрепляет ткань сильнее, чем run-and-feel seam. На первом этапе загибается припуск и выполнить шов через край, скрепляя обе детали на лицевой стороне. На втором этапе ткань расправляется и разглаживается. После этого подгибается второй припуск, и на изнаночной стороне выполняейтся шов “рубец” (hemming), прикрепляющий подогнутый припуск к основной части.

Швы для обработки отверстий для пуговиц.
Игла вкалывается в ткань под прямым углом на расстоянии 2-3 нити от края отверстия. Стежки делаются максимально близко друг к другу.

В статье использованы материалы Тоже Форума, “14th Century Garments” By Maggie Forest ( Marienna Jensdatter), форума ВИКа “ТОРН” и “Some Clothes of the Middle Ages ” by I. Marc Carlson.

Пояс-замок.

Автор: Selena     Категория: Материальная реконструкция, Средневековый костюм



Традиционно реконструкция – это воссоздание материальных ценностей выбранной эпохи. Поэтому, как и в других аналогичных областях, здесь интересно в первую очередь те аспекты, которые пока мало изучены. Прибавите к этому желание индивидуальности и получите прекрасный мотив к поиску новых материалов.

 

Серебряные украшения едва ли не самые популярные в средневековых завещаниях и указах о роскоши. Так в “Нюрнбергских законах о роскоши 14-15 веков” говорится: “наши бюргеры, члены совета, постановили, что запрещается бюргерам, молодым и старым, носить серебряные пояса стоимостью больше чем в полмарки* серебром.” (Цит. по Немецкий город в XIV-XV вв.: Сб. материалов / Пер. В. В. Стоклицкой-Терешкович.) М. 1936. С. 161.)

В “Dress Acessories” среди археологических находок упоминаются пояса, где медные накладки чередуются с оловянными (иногда оловянные с примесью свинца). Там же сказано, что последние использовались для имитации серебра на поясе.

 

Среди находок, относимых к гардеробу знатного сословия, чаще всего встречаются украшения из чистого, либо позолоченного серебра. В качестве примера можно привести пояса Фернандо де ла Серда (серебро с эмалью), Эрика Померанского (позолоченное серебро) и пояс из клада Кольмара (позолоченное серебро). Золото встречается реже и используется в основном для изготовления мелких изделий: аграф, колец и фибул.

 

В качестве самого популярного декоративного элемента выступает жемчуг. Собственно ни одна картина 15ого века не обходится без него.  

Пояса были самым популярным элементом костюма, указывающим на статус владельца. В мужских поясах помимо стоимости материалов значение имела длина. Женские пояса сильно изменялись под влиянием моды, поэтому основным показателем статуса был материал.

 

Сейчас в реконструкции широко распространены пояса на кожаной основе. Стоит заметить, что это не совсем верно. Методы выделки кожи в Средневековье сильно отличались от современных, и  возможности выделывать кожу толщиной несколько миллиметров (сейчас такая кожа носит название «чепрак») не было. Существует распространенная мнение, что поясные накладки использовались для скрепления нескольких слоев кожи между собой, что делало пояс более прочным и долговечным.

Однако на протяжении всего Высокого Средневековья существует мода на тканые пояса. Собственно 3 пояса, приведенные мной выше, имели в своей основе шелковую тканую полосу. На протяжении всего 15 века бархат – самый популярный материал среди знати. Существует огромное количество примеров поясов, сшитых из полосы бархата.

 

С конца 14ого века в моду входят женские пояса-замки. Самое раннее имеющееся у меня  изображение датируется 1375-1382. Позднее он встречается на протяжении всего 15 века, но достаточно редко в сравнении с остальными вариантами поясов. Что характерно: все дамы, изображенные с поясами-замками, явно относятся к состоятельным классам, что позволяет судить об определенной статусности  таких поясов.

 

 

Собственно мой вариант реконструкции «замкового» пояса. В качестве основы взят шелковый бархат, сами элементы выполнены из серебра. Пояс инкрустирован 2 кабошоновыми янтарями (Саша еще долго хвастался, что они раньше были в фамильном украшении 1750 года) и 24 жемчужинами.


 

*Одна марка серебра равна 249 грамм

 

 

 

 


 

 

Производство хлопковых тканей в Средние Века

Автор: Selena     Категория: Средневековый костюм

Хотя хлопок никогда не являлся самой популярной тканью, и нынешние реконструкторы предпочитают ему лен и шелк, вопрос о его существовании и распространенности в Средневековой Европе был и остается актуальным.

В качестве основы данной статьи Анастасии Рычаговой (ВИК «МиФ», г. Магнитогорск) использован материал доклада из книги “Реконструкция исторического костюма” – сборника материалов Fashion-блока XV Международног фестиваля “Зиланткон”.

Текстильная продукция вместе с сопутствующим производством были важнейшими факторами благосостояния не только сирийских, но и других городов исламского мира. Учитывая разнообразие текстиля, манеры окраски, которые использовались можно говорить об особой «текстильной культуре», появившейся на Ближнем Востоке. Огромный спрос на различные ткани существовал не только при дворах и дворцах, но также и у городского населения, особенно у высших классов. Речь идет не только об одежде, но и о внутреннем декоре помещений, большую часть которого составлял текстиль [13].

Несмотря на свое широкое распространение, немногие образцы текстиля исламского периода дошли до наших дней. Восточные ткани из-за своей ценности срезались со старой одежды и пришивались снова и снова, пока полностью не изнашивались. Дошедшие до нас образцы изготовлены из хлопка, льна, шелка и шерсти и часто окрашены яркими красками. Они демонстрируют хорошо развитые технологи производства текстиля, с помощью которых изготавливались ткани сложных узоров и богатых красок [14].

Мусульманское завоевание Южной Европы принесло хлопковое производство в Испанию, Сицилию и Южную Италию в IX-X вв. [7]. Завоеватели – аль-андалусы – построили превосходную систему ирригации, подобную системам орошения в Сирии и Аравии (некоторые из этих каналов до сих пор текут под Палермо), которая позволила им превратить засушливые равнины в цветущий сад. «Оливки и пшеница всегда росли здесь. Арабы же стали выращивать еще шелковицу, гранаты, апельсины, лимоны, баклажаны, артишоки, тмин, кориандр, бананы, миндаль, хну, вайду, марену, шафран, сахарный тростник, хлопок, рис, инжир, виноград, персики, абрикосы и рис» [8]. Это была поистине сельскохозяйственная революция в средневековом мире [9].

Арабы также первым освоили производство хлопковых тканей на территории Европы. Так как хлопок производился внутри страны, он был достаточно дешев. Арабы первыми на Ближнем Востоке и Европе использовали хлопковые ткани для повседневной одежды. Конечно же, правители и очень богатые люди носили шелка, но остальное население (горожане и сельские жители) носило хлопковые одежды: белое или черное нижнее белье, кафтаны и робы, шали, вуали и тюрбаны. Хлопок использовался для погребальных одежд, постельного белья, скатертей, штор, полотенец и ковриков [7].
Торговля между Аль-Андалусией и Христианским Западом была вялой, по крайней мере, до конца XI в., когда испанские христиане и не начали активную коммерческую деятельность. Андалусские предметы роскоши были вездесущи в христианских королевствах. Документы из Астуро-
Леонесского (Asturo-Leonese) королевства X века, возможно отражающие арабское влияние и вкусы, описывают экзотические ткани и убранство столов: yrake (иракский) хрусталь; огромное разнообразие туник с арабскими названиями (almexía, algupa, adorra, moffarrex, mutebag), скатерти и алтарные покрывала (almuzalla, fazale, barragán, mobatana). Эти ткани были подробно описаны: указывался цвет, качество, стиль, техника исполнения, которые, так или иначе, отражали разнообразные и сложные текстильные производства андалусских городов (например, различными словами описывалась узорная парча – alvexí, morgom; также как и разные стили вышивки –tiraz, hatani) [10]. К XIII в., импорт из Аль-Андалусии и всего исламского мира фигурировал в списке пошлин, так один из грузовых кораблей, идущий вверх по Эбро (Ebro) из Торосы транспортировал хлопок, сахар, кожу, медь, шелк, и различные красители и специи (бразильское дерево, индиго, природный лак, тмин и орегано) [11]. 

Когда христиане отвоевали захваченный мусульманами юг Европы, они получили в качестве трофея хлопковое производство. Все от начальных производств до полностью оборудованных хлопковых мастерских (tiraz) стало собственностью победителей. К концу XII в. христианская Европа освоила секреты хлопковых тканей.

В Сицилию и Северную Италию хлопок импортировался, и вскоре долина реки По стала для европейского хлопкового производства тем же, чем являлась Фландрия для производства шерсти. В XIII в. знания о хлопке распространялись умелыми рабочими по итальянским городам и за пределы долины По. Производство и продажа хлопка были прибыльными, и поэтому города заманивали умелых мастеров, предлагая им инструменты, беспошлинные магазины, беспроцентные займы и права горожанина.

Объем производства легкого и мягкого хлопка для нижнего и постельного белья, летней одежды позволял конкурировать с грубым льном. Конечно, лен был более носким, но не обладал привлекательными визуальными и тактильными качествами хлопка. Качественный хлопок конкурировал с шерстью. Итальянские мастера никогда не производили роскошных тканей мусульманского мира (таких как набивные ткани, узорную парчу). Итальянский хлопок был предназначен для массового рынка.

Из него шили вуали, чепцы, носовые платки, кошели, бельё и женские подушечки, имитирующие беременность [7]. Стеганый хлопок также использовался для изготовления набивных коротких дублетов, впервые появившихся в итальянской моде в XII в. [15].

В Италии также из хлопка производилась такая ткань как фустиан. И хлопок-сырец и фустиан упоминаются в торговой описях из Генуи, начиная с XII в. Торговля фустианом контролировалась и дозволялась по определенным дням в определенных местах. Готовые товары должны были быть не только отмечены печатью местного контролера, но и различаться в зависимости от особой марки самого изготовителя, которые в свою очередь описывались в книгах гильдий. Несколько подобных печатей известны нам из контракта 1383 г. Согласно этому контракт Пьетро Танцио, миланский производитель, платил сто серебряных монет за право использовать печать Пьетро ди Преда (видимо торговца с хорошей репутацией) для маркировки тканей из хлопка. В этого время производили и выпускали различный текстиль из хлопка – белые и крашенные, а также пестротканые ткани.

На французской земле также встречаются упоминания фустиана (“futaines”) в средневековых документах. Это документы с ярмарок в Шампани. Эти ярмарки проводились между четырьмя городами – Труа, Провинсом (Provins), Бар-сюр-Аубе (Bar-sur-Aube), и Лагни (Lagny) – с XII по XIV вв. Купцы из Прованса и Италии встречались с торговцами с севера Франции, из Фландрии и Англии и обменивались товарами. Немецкие торговцы, которые имели собственные представительства и торговые дома в различных городах активно участвовали в этой торговле, также как покупатели из Испании и даже из Акры. Несмотря на то, что шерстяные и шелковые ткани составляли основной объем продаваемых товаров, есть упоминания и о фустиане [12]. 

После Черной Смерти (в начале XIV в.) южная Германия впервые начала массовое производство фустиана в Европе. Немецкие производители закупали хлопок-сырец в портах северной Италии. Ткани, производимые немецкими ткачами, были более низкого качества, чем итальянские. Но они выигрывали в цене и вскоре немецкий фустиан стал доминировать на рынке хлопковых тканей [15].

В тоже время нельзя забывать о восточных тканях, которые можно было найти на рынках Европы. Крестоносцы и пилигримы были только одной гранью европейского вторжения на Восток, другой его гранью были торговцы и предприниматели, чаще всего итальянцы. В этих коммерческих отношениях важной была и торговля хлопком. И хлопок и шелк доставляли морем из Бейрута. Европейцы также загружали суда в Акре, Лаодисии и Джаффе. Венецианские торговцы побывали в первой половине XIII в. в Дамаске. В 1207 г. Маригноли, посланник венецианского дожа, был принят принцем Халеба (Алеппо) сыном Саладина и получил от него разрешение на торговую деятельность. Важнейшими товарами для венецианцев были специи и хлопок (как сырье, так и ткани).

После падения Акры в 1291 г. был некоторый перерыв в торговле хлопком. Между тем не стоит забывать, что хлопок производился и в христианских странах – Армении, Кипре, Сицилии и Италии. Но спрос на сирийский хлопок все же остался, и европейские торговцы не уставали искать новые пути контакта с Востоком. Центром новых торговых маршрутов, связавших в XIII-XIV вв. Дамаск и Европу стали Армения и Кипр. Так в XIV в. флорентийские купцы отправились в путешествие на Кипр и в Армению, чтобы наладить торговые контакты.

В XV в. Венеция заключила торговый договор с султаном Египта и центром торговли хлопка стала Новая Акра (от Акры, основанной христианами, остались ишь руины, в которых предприимчивые итальянцы устроили склады своих товаров) [12].
Мы видим, что на протяжении Средних Веков хлопок не только продавался, но и производился в Европе, поэтому вполне уместно использование его в исторической реконструкции европейского костюма. Конечно же, следует принимать во внимание географические особенности выбранного вами региона – в Италии и Испании хлопок был более распространен и дешев, чем в странах Северной Европы. Подчас также сложно найти современную ткань, которая бы выступала аналогом средневековой, но, надеюсь, в этом поможет вам то описание тканей, которое мне удалось найти в Интернете:

Фустиан (fustian) – грубая крепкая ткань из хлопка или смесовая ткань изо льна и хлопка плотного саржевого плетения. Лицевая сторона этой ткани была ворсистой и мягкой из-за особенностей производства [16]. Ткань имеет дополнительную нить, которую срезают длинными острыми ножами по всей длине ткани, эта дополнительная нить и формирует ворс [17]. Название этой ткани произошло от названия пригорода Каира Эль-Фустат, где он вероятно изначально производился. От названия этой ткани в английском языке появилось прилагательное «fustian», которое переводится как «помпезный», «напыщенный», так как качественный фустиан использовали для изготовления платьев для знати. Современные ткани «произошедшие» от фустиана – это джинс, вельветин, кордирой, молескин [16].

Муслин – хлопковая или смесовая ткань из шелка и хлопка полотняного плетения, часто украшенная вышивкой. Слово «муслин» произошло от названия города Мосул а Ираке, где эта ткань производилась. На протяжении веков Индия славилась своим муслином – особенно два индийских города Масулипатнам (Masulipatnam) Южной Индии и Дакка в Бенгале [20]. Индийский ученый Амир Кхусрау (Amir Khusrau) так описал индийский муслин в 1322 г.: «Трудно описать насколько прекрасна эта ткань; если бы убийца-звезда срезала кожу луны, то и та бы не была столь прекрасна. Сравни ее потоком воды, текущим напротив заходящего солнца. Сотни ярдов этой ткани могут пройти сквозь угольное ушко, настолько она тонкая, но в то же самое время кончик иглы пронизывает ее с трудом. Она настолько прозрачная и легкая, что одежды из нее выглядят как поток чистой воды» [21].

Бомбазин (bombasine) – ткань, производимая из шелка, или смесовая ткань из шелка и шерсти, шелка и хлопка саржевого плетения. Хороший бомбазин имеет шелковую основу и ворсистую утковую нить.
[От французского bobasin от средневекового латинского bambacīnum, хлопковая ткань, от bombax, bombac-, хлопок, от латинского bomb[ymacr]x, шелк, шелкопряд, от греческого bombūx, шелкопряд] [18].

Калико (calico) – простая белая хлопковая ткань полотняного плетения, которая производилась в Калькутте в Индии[2]. Калико тяжелее и грубее, чем муслин. Часто украшена фигурным рисунком, наносимым набивным методом. Рисунок наносился штампом на одну сторону ткани. Краска не всегда была стойкой. И хотя рисунок был четким, он смывался довольно быстро, и требовалось повторное нанесение. В качестве узора использовались геометрические рисунки, а также изображения деревьев, птиц, цветов [19].

Димити (dimity)
– крепкая тяжелая хлопковая ткань рельефного плетения. Производилась в Димиате в Египте, который был в XIII в. захвачен крестоносцами [18].

Использованная литература:

1. Michael P. Garofalo «The History of Gardening: A Timeline From Ancient Times to the Twentieth Century», 2003. (http://www.gardendigest.com/timegl.htm).
2. The Columbia Electronic Encyclopedia, Sixth Edition Copyright © 2003, Columbia University Press.
3. С сайта «Plant Cultures: Exploruing Plants and People» (http://www.plantcultures.org.uk/plants/cotton_history.html).
4. Светлана Беговатова «Хлопок. Вчера, сегодня, завтра…»//Ателье №8, 2003.
5. С сайта «Wikipedia. The Free Encyclopedia». Статья “Cotton”. (http://en.wikipedia.org/wiki/Cotton)
6. Brian Durham «Ancient Textiles as Evidence for Textile Production», 1997. (http://www.unc.edu/courses/rometech/public/content/survival/DeRamus_Durham_Laxton/brian.html).
7. Maureen Fennell Mazzaoui “The Italian Cotton Industry in the later Middle Ages (1100 – 1600)”, Cambridge 1981. (Отрывки можно найти на форуме «LivingHistory.co.uk» по адресу: http://www.livinghistory.co.uk/costumes/forum/xw_475.html).
8. Burke, J. (1985). The Day the Universe Changed. Boston: Little, Brown and Company. (Из статьи Dean Derhak «Muslim Spain and European Culture», 1995-2000 по адресу: http://www.xmission.com/~dderhak/index/moors.htm).
9. Umar Faruq Abd-Allah Wymann-Landgraf «Andalusian Reflections» (http://www.webislam.com/numeros/2000/00_5/Articulos%2000_5/Andalusian_Reflections.htm).
10. Gómez-Moreno, Iglesias mozárabes, pp. 126-129. (Из исследования Thomas F. Glick « Islamic and Christian Spain In the Early Middle Ages» по адресу http://libro.uca.edu/ics/ics3.htm).
11. Miguel Gual Camarena, “Peaje fluvial del Ebro (siglo XII),” Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 8 (1967), 155-168. (Из исследования Thomas F. Glick « Islamic and Christian Spain In the Early Middle Ages» по адресу http://libro.uca.edu/ics/ics3.htm).
12. H. Wescher «Cotton Growing and Cotton Trade in the Orient During the Middle Ages» из «Cotton and Cotton Trade in the Middle Ages» Ciba Review 64, Basle,February 1948. (http://costume.dm.net.chiba64.html).
13. C сайта «Syrian arts & crafts» (http://www.syriangate.com/texts/textiltext.htm)
14. С сайта « Islamic Art» (http://www.lacma.org/islamic_art/eia.htm).
15. Natalia Tomasovna «Cotton: should I wear it?» (http://us.geocities.com/winters_gate/gk/gkaug97.html)
16. С сайта «Wikipedia. The Free Encyclopedia». Статья “Fustian”. (http://en.wikipedia.org/wiki/Fustian)
17. Статья «Fustian Mills» из книги Lyndon Murgatroyd «Mill Walks and Industrial Yarns» (http://www.mowcop.com/htm/fustian.htm)
18. The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition Copyright © 2004, 2000 by Houghton Mifflin Company.
19. Словарь текстильных терминов на сайте «Fashion Education» (http://www.apparelsearch.com/glossary_C_1_clothing.htm).
20. K.R.N. Swamy «Reviving the once-famous muslin industry» (http://www.tribuneindia.com/2002/20021019/windows/main4.htm)
21. Статья «History of Fashion» с сайта «Live India Fashion» (http://www.liveindia.com/fashion/History.html).

Приведенные изображения:

1 – Хлопковое растение, как его представил и нарисовал Джон Мандевилл в 14 веке

2 –  Французский торговец тканью. Миниатюра из “Livre des Merveilles” Марко Поло. 1298г.  Bibliotheque de l`Arsenal, Париж

3 – Кельтская набивка, вороны нанесены черной краской на белюй фон. Полагают, что рисунок на фустиане, производимом в Базеле, был схожим, но выполнялся синей краской.

4 – Фрагмент с набивными львами. 10-11 вв. Персия или Иран. Хлопок, другие волокна. Музей Метрополитан, Нью-Йорк.

5 – Набивная хлопковая с фигурками воинов. Белый рисунок на красном фоне. Из Индостана; вероятно 12 век. Найдено в захоронениях Фостата. Коллекция Р.Пфистера, Париж.

6 – Тiraz. Вариант вышивки. Лен и шелк. 7 – начало 9 вв. The Madina Collechion of Islamic Art.


Упелянд

Автор: Selena     Категория: Средневековый костюм


Как и обещала, выкладываю отдельную статью.

 

Упелянд (от франц. huppelande) – верхняя одежда феодалов в эпоху позднего средневековья, существовавшая в двух основных видах. Широкий и длинный, с широкими колоколообразными рукавами упелянд предназначался для торжественных случаев, короткий – для танцев, прогулок и езды верхом. Упелянд появился в конце XIV веке и просуществовал в различных вариантах почти сто лет. Женский упелянд был всегда длинный и со шлейфом.

Russian Fashion Net

 

Из всех встреченных мной определений это – одно из самых точных. Хотя и оно нуждается в серьезных корректировке и дополнениях.

 

Упелянд (гоун (gowne) на английском, упелянд (huppelande) на французском и тапперт (tappert) на немецком) изначально был не просто очень дорогой вещью (по расходу ткани, дорогих мехов и стоимости кроя), но также свидетельством благородного происхождения.

 

С 1390х это одежда дворянства и носить его на рубеже XIV-XV вв. могла только дворяне, но никак не горожане.
Позднее некоторые упрощенные варианты упелянда (т.е. из материалов подешевле, менее пышные, с прямыми рукавами, скромной отделкой) появились в гардеробе зажиточных горожан.

Как и большая часть гражданской моды конца 14 века, упелянд возник сперва, как элемент военного комплекса и уже после появился в светском костюме. Одним из первых упоминаний можно считать надгробие Вильгельм Вилькарта из г. Аванс, Бельгия, 1379 г.

 

Упелянд довольно быстро вошел в моду, и 1400г. редко  можно встретить изображение феодала в другой верхней одежде. Он мог принимать различные формы: длина варьировалась от уровня бедра до пола, рукава могли быть как широко расклешенными, достигавшими земли, так и сужающимися к запястью «мешками» (такой вариант нередко использовали в качестве «карманов» для хранения вещей). Различными были и способы украшения: одним из самых частых были фестоны, украшавшие подол и край, а с 1400 года, и пройму рукава. Не редкой была оторочка/подбивка мехом. Встречаются так же изображения упеляндов, украшенных тканой тесьмой и вышивкой.

 

Постоянным в упеляндах остается неприталенный силуэт, высокий воротник, который нередко (особенно женщины) носили расстегнутым, демонстрируя нижнее платье, и широки рукава. Чаще всего упелянд  имел пуговицы или шнуровку спереди до середины груди. В 15 веке встречаются изображения боковой шнуровки, однако они единичны, так что говорить о традиционности сложно.

 

Упелянд сажался по фигуре лишь с помощью пояса, собираясь при этом многочисленными складочками. В 15 веке складки стали искусственно закреплять изнутри, придавая им постоянную форму. Пояс мог быть широким, особенно на парадных платьях. Повседневные могли носить и с поясом обычной ширины. Независимо от ширины, пояс носился на завышенной линии талии, особенно широкие разновидности – совсем под грудью.
Широкие пояса нередко украшали крупными пряжками ювелирной работы. Их могли носить как спереди по центру, так и сзади по центру или на боку.

 

Пояс мог быть достаточно длинным. В этом случае его чаще застегивали сзади, а украшенный блочками хвост спускали вдоль шлейфа. На миниатюрах можно встретить изображения сидящих знатных дам, за спиной которых змеится хвост пояса.

 

Самыми популярными тканями для их изготовления служили бархат и шерсть. Встречаются также шелковые упелянды. Но, в отличие от современного текстиля, шелк, шедший на их изготовление, по своей плотности не уступал шерсти тонкой выделки. Приблизительно 40% иллюстрированных источников изображают упелянды из узорной ткани, хотя говорить о ее текстуре и составе проблематично.

 

Самыми известными источниками на 14 век являются Herjolfsnes no.63, 64  и упелянд Яна Жирелецкого 1396г (Houpelande of Jan Zhorelecky).

 

 

 

Реконструкция мужского костюма (краткий обзор).

Автор: Selena     Категория: Средневековый костюм

Выше я уже приводила краткий перечень составляющих женского костюма. Теперь предлагаю рассмотреть мужской.

 

Говорить о мужском костюме, даже в самом поверхностном обзоре, всегда сложно.  Дело в том, что нюансов в нем гораздо больше, чем в женском. Отчасти потому, что он лучше изучен. И даже, пробегая по нему поверхностным взглядом, замечаешь очень много деталей, не отметить которые нельзя. Начнем по порядку.

Камиза (шемиза) – нижняя рубаха, сорочка. Как я уже говорила, она была обязательным атрибутом любого костюма, вне зависимости от возраста и сословия. Мужская камиза, в отличии от женской, заметно изменилась в 14веке. Предельно сократилась длина: в первой половине века – до середины бедра, во второй – до его начала.
Крой чаще всего прямой с разрезом от начала бедра, иногда вставлялись ластовицы. Рукава могли быть длиной от середины плеча до кисти. Несколько вариантов горловин.

 

Рекомендованный материал – лен. Реже шелк или хлопок.

 

 

 

 

Брэ – нательное белье. Так же были обязательным атрибутом любого костюма, вне зависимости от возраста и сословия. На протяжении 14 века заметна тенденция к сужению и укорачиванию.

Рекомендованный материал – лен. Реже шелк или хлопок.

 

 

 

Шоссы – узкие, плотно облегающие ноги чулки. В мужском костюме были двух типов: основные – длиной до таза, крепившиеся к брэ с помощью шнурков,  и вспомогательные –  длиной до колена, крепившиеся с помощью ремешков. Практически не менялись на протяжении 13-14вв. К 15в стали сшивными. Также были обязательны в гардеробе любого.


Рекомендованный материал – шерсть. Лен –очень нежелательное допущение. 

 

 

 

 

Каль – чепец. Вид головного убора, относимый к разряду белья. Практически неизменная деталь гардероба на протяжении всего своего существования. Достаточно широкие временные рамки использования. Мог носиться самостоятельно  или одеваться под другой головной убор.

Рекомендованный материал – лен. Реже шелк или хлопок.

 

 

 


 

 

 

Котта – нижнее платье. Период существования: 13-14 в. Могла носиться как самостоятельный элемент или как дополнение к более богатому костюму. Котта имела  неприталенный силуэт.

Все найденные археологические источники (Херйолфснес) не имеют подкладки.

 

Рекомендованный материал – шерсть. Лен –очень нежелательное допущение. 

 

 

 

 

Коттарди – нижнее платье 14 века. Сильно видоизменялось на протяжении своего существования. Имело тенденцию к укорачиванию. В отличии от котты часто имело подкладку. Со второй половины 14 века приобрело характерный приталенный силуэт. Имелось несколько вариантов горловины, в т.ч. воротник-стоечка. Могло быть полностью распашным, или застегиваться на пуговицы до середины груди. Рукава так же могли застегиваться на пуговицы.  К концу 14 века в моду вошли распашные приталенные коттарди длиной до середины бедра.

Дело в том, что до нас не дошло ни одного распашного коттарди. Так что единственным косвенным материальным источником для него может служить пурпуэн  Карла Блуа 1360 года.

 

Рекомендованный материал – шерсть. Реже шелк или бархат. Лен –очень нежелательное допущение. 

 

 

Сюрко –  верхнее платье 14 века. Как и коттарди до середины века было неприталенным, с 3\4 начало приобретать приталенный силуэт. <

Также могло иметь пуговицы или шнуровку спереди. Было несколько вариантов рукавов. Самый распространенный – обычный длинный рукав.

Наиболее характерен он для среднего класса. Дворянство и богатые горожане могли рукава более сложной формы. Так для 1ой половины 14 века для сюрко (как мужского, так и женского) характерны рукава-«дудочки», с середины века появляются «языки» – типпесты – сперва цельнокроеные, после пришивные.

Так же были распространены  безрукавные и безбокие сюрко. Они имели неприталенный, расширяющийся к низу силуэт.

Среди дворян было распространено геральдическое сюрко. Оно могло быль любого кроя. Почти всегда это была парадная одежда для особых случаев.

Рекомендованный материал – шерсть. Шелк и бархат – как вариант богатого костюма.

Подклад (обязательно) – лен, шелк, реже хлопок.

 


Упелянд (англ. гоун) – самое верхнее платье. Достаточно дорогая деталь костюма. Появился в 70х годах 14ого века. Также мог иметь пуговицы или шнуровку спереди. Рукава чаще всего широкие или “мешок”. Возможен воротник-стоечка под горло. Мог иметь фестоны или подбиваться/оторачиваться мехом.

 

Рекомендованный материал – шерсть. Шелк и бархат – как вариант богатого костюма.

Подклад (обязательно) – лен, шелк, реже хлопок. Возможен подбой мехом.

 

 

 

 

 

 

 

 

Как обязательное дополнение: пояс, обувь и головной убор. А также плащ, аксессуары и личные предметы быта. О них я рассажу подробнее позже.

 

 

 

Допустимые ткани. Часть 2.

Автор: Selena     Категория: Средневековый костюм

Шелк – очень дорогой и очень популярный материал. В Англии и Германии были сословные ограничения на использование шелковых тканей. Так, в Англии сквайрам запрещалось носить одежду из бархата и дамаска. Она была допустима только для рыцарей. Тогда как дешевые шелковые ткани – сатин, например, разрешалось носить сквайрам (Дракон №10 роты св. Георгия).

Шелковые ткани импортировали в основном из Ломбардии. Все были шириной 45 см.
Сатин – средней плотности шелк – отличающийся блестящей поверхностью. Шел на воротники и женские пояса.
Дамаск – плотный тяжелый шелк, обычно узорный. Шел на подкладку рукавов, на очень дорогие статусные одежды.
Тафта – тонкая и мягкая шелковая материя, которую производят, как с полотняным, так и с саржевым переплетением, различных цветов; преимущественно используется на подклад.
Атлас – плотная и блестящая шелковая ткань, в силу дороговизны чаще всего использовалась для церемониальной и парадной одежды.
«…При вскрытии гробницы короля Италии Бернарда (797-818 гг.) был обнаружен огромный, длиной в тридцать локтей, плащ из белого дамасского атласа с золотыми бордюрами, вышитый по углам золотом и цветным шелком». (Л.М. Горбачева, Костюм средневекового Запада, М., 2000, стр. 47).

Есть упоминания о том, что при поздних Каролингах (до 987г.) некоторые детали облачения для литургии (в особенности головные уборы) шились из малинового атласа.

Обычно, из-за высокой стоимости средний класс использовал шелк мелкими кусочками – на подкладку видимых отворотов одежды – тогда как основная часть одежды была подбита льном.
Целиком шелковые подкладки в основном носили женщины.

Средневековый шелк был не обязательно тонким и струящимся, он бывал и плотным, тяжелым. Образцов таких тканей сохранилось множество, в т.ч. узорной златотканой и сребротканой парчи. Первоначально такой шелк вырабатывался в Византии, мусульманской Испании, Сицилии (есть образцы 12 в.), после и в Италии.

Характерным было использование шелка для белья. Особенно часто такой вариант встречался среди городского населения, поскольку вши и блохи лучше себя чувствуют при высокой плотности населения жертв. Вот и старались все, у кого хватало денег, сделать себе шелковое белье.

Отдельно хочется упомянуть бархат – шелковую ткань на различной основе «с лица ворсистую, а с изнанки гладкую».
Длина ворса у бархата составляла 1,5-2 миллиметра, бархат с более длинным ворсом называли косматым.
Ворс мог покрывать не всю поверхность ткани, а только отдельные участки, образуя узор. Такой бархат назывался рытым. Узор достигалось либо тиснением по уже готовому бархатному полотну, либо рисунок образовывался в процессе ткачества за счет чередования ворсистых и гладких поверхностей. В процессе тиснения на бархат накладывались формы с выпуклым рисунком, которые прибивали ворс. Самый простой из узорчатых „рытых” бархатов – дрогетовый, более сложный с узорами из цветов – травный, или суставчатый.
Разрезной бархат – тот, у которого петельки ворса разрезаны. Если участки разрезанного ворса сочетались с участками не разрезанного в виде петель, такой бархат называли полуразрезным, или вытяжным.
Одним из лучших считался киперный (саржевого переплетения), который по месту производства называли итальянским или китайским.
Бостер – это средний по качеству вид гладкого бархата.
В золотом бархате для создания узора использовали золотые нити.
Двоеморхий бархат- это бархат с ворсом разной высоты ( т.е. две разные высоты ворса ). Рисунок получался как на рытом, только и в “низкой” и в “высокой” частях рисунка ворс был.
Шелковым бархатом особенно славилась Италия. Встречаются упоминания бархата на льняной основе с шелковым или шерстяным ворсом. Есть сведенья о шелковом бархате на хлопковой основе, конец 14 в., археология Лондона (Elisabeth Crowfoot & Frances Pritchard, Kay Staniland, Textiles and Clothing, c.1150-c.1450, стр. 127-128).
Неоднократно упоминался и турецкий х/б бархат, но его существование и допустимость сейчас являются темой горячих споров.
Бархат известен в Европе с 9 века. Начинает широко использоваться приблизительно с 13 века.
Бархатная светская одежда:
1303 г., из описи Рауля де Неля, коннетабля Франции:
две котты из бархата (ii cotes de veluel)
плащ из алого бархата (une cloche de vermeil veluel) с шапочкой (chapel), расшитой его гербами – 60 су – 3 ливра.

1313 г., Англия, тоже из описи:
плащ полосатого бархата (mantel de velvet raie) на белках (menuver).

1307-1308 гг.
robe (комплект верхней одежды) de veluel gramsi, шился для королевы.

В 1302 г. среди одежды английской королевы Маргариты – ‘robe’ из зеленого бархата, состоявший из шести предметов: трех одежд на меховой подкладке (“furred garment”), двух сюрко и плаща.
Горожане часто соперничали со знатью модностью и роскошью одежды, об этом можно судить из завещаний и законах о роскоши.

Так для Испании была характерна борьба с чрезмерным употреблением шелка. В 1348 г. право их носить было оставлено только за королевской семьей (Альфонсо XI Кастильского). Но это слишком суровое ограничение было смягчено указом от 1395 г., разрешавшим шелк всем владельцам верховых лошадей (т.е. высшему сословию).

Во Франции горожанам было запрещено носить мех горностая, белки и некоторые другие виды меха и украшать платье золотом и драгоценными камнями. Известны указы от 1350, 1367, 1380 гг. (все три касаются ограничения употребления ценных мехов; количество постановлений указывает на их бесполезность) и 1387 г.

Первые итальянские указы о роскоши костюма были изданы во Флоренции (1330, 1334 – два указа за один год, 1335). Практику регламентации роскоши быстро переняли все крупные города севера страны, в первую очередь Милан (известен указ 1396 г).
В первую очередь преследовались пулены (длинноносая обувь), шлейфы и глубокие вырезы, открывавшие грудь и спину. Часто ограничивается количество одежд из шелка и бархата, которое могло находиться в распоряжении одного человека.

Если были законы, значит, были и нарушения.

Но, при анализе завещаний упоминание украшений (в т.ч. серебряных и золотых) встречается чаще, чем упоминание одежды из шелковых тканей, из чего можно судить об их цене.

Если говорить о комплексной реконструкции, можно привести следующие классы:

Крестьянский и небогатый городской костюм:

* льняное и суконное домотканое полотно;
* отсутствие украшений, простые пряжки.

Городской и костюм и костюм прилично одоспешенного солдата:
* качественное льняное и хлопковое полотно;
* мануфактурное сукно;
* смесовые ткани;
* бронзовые и серебряные украшения.

Богатый городской и дворянский костюм:
* хорошее льняное полотно (имеется в виду тонкой выделки);
* хлопчатобумажные ткани, например, муслин (самый распространенный материал для головных уборов – чепцов, покрывал);
* шелк (восточный или итальянский; из многочисленных видов шелковых тканей чаще других упоминаются тафта, атлас, парча, бархат);
* камлот (смесовая ткань из шелка с тонкой шерстью);
* хорошо выкрашенное качественное шерстяное сукно.
Спросом

пользовались знаменитые шерстяные драпы из Брюгге. Красные и пунцовые сукна ( т.н. «экарлат»), везли из Фландрии и Бургундии, того же цвета, но дешевле были брюссельские сукна. Из Руана везли черные сукна из Дуэ – зеленые и т.д.;
* меха.
*серебряные и золотые украшения, использование камней. Бронза – богатая.

При реконструкции костюма любого из классов наибольшее значение имеет комплексное соответствие заявленному статусу и региону. Так использование дорогих шелковых тканей в костюме горожанина допустимо, но при соответствии остальных деталей гардероба. К счастью реконструкция сейчас достигла достаточно высокого уровня, и «обедневшие дворяне» и «бархатные крестьяне» становятся пережитками прошлого.

Реконструкция женского костюма (краткий обзор).

Автор: Selena     Категория: Средневековый костюм

Камизу (шемизу) – нижнюю рубаху, сорочку. Обязательный предмет для всех, в не зависимости от возраста и сословия. В течение веков почти не изменялась (в сравнении с другими деталями гардероба). Может быть с длинным или коротким рукавом, или вообще без него.
Рекомендованный материал – лен. Реже шелк или хлопок.
Выкройки:


Изображения:


Новоделы:

Шоссы – узкие, плотно облегающие ноги чулки. В женском костюме были длинной до колена и крепились с помощью ремешков, зачастую богато украшенных. Практически не менялись за все время существования. Также были обязательны в гардеробе любой женщины.
Рекомендованный материал – шерсть, шелк. Лен и хлопок – допущение.
Выкройки: женские шоссы по крою похожи на мужские, укороченные до колена.



Изображения:


Новоделы:


Коттарди
– нижнее платье. Могло носиться как самостоятельный элемент или как дополнение к более богатому костюму. На протяжении первой половины 14 века было неприталенным, с 3\4 начало приобретать характерный приталенный силуэт. Могло иметь пуговицы или шнуровку на рукавах, спереди или по бокам. Иногда имело подкладку.
Рекомендованный материал – шерсть, шелк. Лен и хлопок – допущение.

Выкройки (рукав обязательно длинный):
я рекомендую эти:



допустимы и такие:


Изображения:



Новоделы:


Сюрко – верхнее платье. Атрибут достаточно богатого костюма. Сильно видоизменялось на протяжении 14 века. Как и коттарди до середины века было неприталенным, с 3\4 начало приобретать приталенный силуэт. Также могло иметь пуговицы или шнуровку на рукавах, спереди или по бокам. Было несколько вариантов рукавов. Самый распространенный – обычный длинный рукав, как и на коттарди. Наиболее характерен он для среднего класса. Дворянство и богатые горожане могли рукава более сложной формы.
Так для 1ой половины 14 века характерны рукава-«дудочки», с середины века появляются «языки» – типпесты – сперва цельнокроеные, после пришивные.
Так же были распространены безрукавные и безбокие сюрко. Они имели неприталенный, расширяющийся к низу силуэт.
Дворянки могли также иметь геральдическое сюрко. Оно могло быль любого кроя. Почти всегда это была парадная одежда для особых случаев.
Рекомендованный материал – шерсть. Шелк и бархат – как вариант богатого костюма.
Подклад (обязательно) – лен, шелк, реже хлопок.

Выкройки:
для обычных сюрко теже, что и для коттарди.
для бузбрукавного и безбокого:

Изображения:




Новоделы:

Головной убор. Самый простой вариант – гофрированное покрывало.
Выкройки:

Изображения:
 
Новоделы:

Р.S.: клубные фото не привожу специально, дабы не было лишних вопросов и обид.


..