Общая характеристика и послойное описание костюма: камиза и шоссы.

Автор: Selena     Категория: Материальная реконструкция, Средневековый костюм

1. Общая характеристика комплекса:

Парадный костюм жены крупного феодала. Центральная Франция, 1390-1410гг.

2. Камиза

Несмотря на то, что камиза являлась обязательным атрибутом гардероба любого человека, не зависимо от статуса и достатка, дошедшие до нас источники крайне скупы. В результате чего вывод относительно территориально специфики, а, следовательно, полноправной реконструкции несколько затруднителен.

На данный момент мы располагаем всего 2 археологическими находками, датируемыми 14 веком:

Камиза Донны Терезы (Monasterio de Sancti Spiritus el Real de Toro, Zamora, похоронена в 1307 году) (№11)

И германская находка, датируемая 2ой половиной 14 века. (№12)
Камизы, визуально сходные в данными находками встречаются в изобразительных источниках.

При создании комплекса в рамках заданной темы я использовала вторую находку, так как она более характерна для кроя позднего периода. С развитием ткачества ширина полотна увеличилась в сравнении с началом 14 века, что позволило отказаться от боковых вставок, присутствующих в крое первой находки. Также стоит отметить тесную взаимосвязь французской и германской моды, возникшую вследствие смешения баварского, люксембургского и парижского дворов и обширных торговых связей.

 

Изобразительным источником, подтверждающим наличие такого кроя камизы в заданный период является «Wenceslaus Bible» (1395г., Германия) (№ 13-15). Использование камизы такого кроя в костюме знатной дамы допустимо, поскольку помимо изображения женщин в постели и с ребенком непосредственно в «Библии Венцеслава», существуют более поздние примеры аналогичного кроя на изображениях знатных женщин, в т.ч. особ королевской крови (Jason and Medea put their clothes on, The Trojan War, c. 1445-1450 (№16); миниатюра 1448г. из Австрийского национального архива в Вене (№17))

Однако крой, при котором сохраняется длина до щиколотки и рукав, доходящий до кисти, сохраняется достаточно долго и встречается в изобразительных источниках значительно чаще.

В рамках комплекса костюма я создала 2 варианта камиз:
1. Камиза по археологическому крою германской находки, длиной до середины голени с цельнокроеными лямками. Батист, хлопковая нить, швы “через край” (over sewing), “простой рубец” (hemming) и “назад иголку” (back stitch).

2.Двухчастный крой, созданный на основании «The Hague», (1372г.) (№18), «Le Roman de la Rose» (France, 1380-1410гг) (№19), и «Belles Heures», (France, ок. 1405г.) (№20). Длина до щиколотки, узкий рукав до начала кисти. Тонкий беленый фабричный лен полотняного переплетения 1/1. При создании кроя имитирована ширина фламандского льна – 70см. Швы: “через край” (over sewing), “простой рубец” (hemming) и “назад иголку” (back stitch).

Шоссы

Исходя из совокупности источников, можно сделать вывод о том, что женские шоссы не видоизменялись вплоть до начала 16 века и имели одинаковый крой на всей территории ЗЕ.

За основу кроя шосс взята находка с Бельденикса (№ 21)и изображения из «Unknown makers» (France and England Gratian’s Decretum, c.1300 – 1330) (№ 22), «Le Roman de la Rose» (France, с. 1375-1410) (№19).

Изготовлены из тонкой фабричной шерсти полотняного переплетения 1/1. Имитация окраса, получаемого при использовании марены красильной. Швы: “простой рубец” (hemming) и “назад иголку” (back stitch).

Крепятся на ноге под коленом кожаным ремешком из юфти с латунными пряжками (Англия, 13-15вв., «Dress Acsessories» 332 (Археология Лондона)).

Оставить комментарий


..